Cardagem (Têxtil)

Cardagem (Têxtil)

No século 18, a produção de têxteis era a indústria mais importante da Grã-Bretanha. A maior parte do trabalho era realizado em casa e muitas vezes combinado com a agricultura. Havia três etapas principais para fazer tecido: cardar, fiar e tecer.

A cardagem geralmente era feita por crianças. Isso envolvia o uso de um cartão de mão que removia e desembaraçava as fibras curtas da massa. As cartas de mão eram essencialmente blocos de madeira com alças e cobertas com pontas curtas de metal. As pontas eram anguladas e incrustadas em couro. As fibras eram trabalhadas entre as pontas e, invertendo os cartões, raspadas em rolos (cardas) com cerca de 30 centímetros de comprimento e pouco menos de 2,5 centímetros de espessura.

Edward Baines destacou: "Cardagem é o processo ao qual o algodão é submetido depois de aberto e limpo, para que as fibras da lã possam ser desembaraçadas, endireitadas e colocadas paralelamente umas às outras. Isso era anteriormente efetuado por instrumentos chamados cartas de mão, que eram escovas feitas de pedaços curtos de arame, em vez de cerdas; os fios sendo cravados em uma folha de couro, em um determinado ângulo, e o couro preso a uma peça plana de madeira, com cerca de trinta centímetros de comprimento e cinco de largura, com uma alça. O algodão sendo espalhado sobre uma das cartas, era repetidamente penteado com outra até que todas as fibras estivessem esticadas, quando era retirado do cartão em um rolo felpudo pronto para o veículo espacial. "

A mãe, operando uma roda de fiar, transformava essas cardas em um fio contínuo (fio). Finalmente, o pai usou um tear manual para tecer o fio em um pano. Daniel Defoe, o autor de Um passeio por toda a ilha da Grã-Bretanha (1724) "Entre as casas dos fabricantes também se espalha um número infinito de cabanas ou pequenas moradias, nas quais moram os operários que estão empregados, as mulheres e os filhos dos quais, estão sempre ocupados cardando, fiando, etc. de modo que nenhuma mão estando desempregados, todos podem ganhar o seu pão, desde os mais novos aos mais velhos; qualquer pessoa com mais de quatro anos trabalha. "

Entre as casas dos fabricantes, também se espalha um número infinito de chalés ou pequenas moradias, nas quais moram os operários empregados, cujas mulheres e filhos, estão sempre ocupados cardando, fiando, etc., para que nenhuma mão desempregada possa. ganhe seu pão, desde o mais novo ao mais velho; qualquer pessoa acima de quatro anos trabalha.

Cardagem é o processo ao qual o algodão é submetido depois de aberto e limpo, para que as fibras da lã sejam desembaraçadas, esticadas e colocadas paralelamente umas às outras. O algodão sendo espalhado sobre uma das cartas, era repetidamente penteado com outra até que todas as fibras estivessem esticadas, quando era retirado do cartão em um rolo felpudo pronto para o rover.

A fiandeira pegou os rolos curtos de lã em que o algodão foi retirado dos cartões de mão, aplicou-os com sucesso ao fuso e, enquanto com uma mão girava a roda, e assim fazia girar o fuso, com a outra ela tirou as cardas.


Wovember

Na terça mostramos como lavar uma lã. Ontem falamos sobre a história de uma forma de preparar a lã para fiar penteando-a. Portanto, hoje quero falar sobre a história do outro extremo da preparação da lã: a cardagem. Novamente, existem muitos vídeos instrutivos que podem ser encontrados na internet, como este aqui do Longdraw James.

Então, o que é cardar? Cardar é uma preparação de fibra para um método de fiação denominado fiação de lã, às vezes denominado fiação de longdraw. A cardagem organiza as fibras de maneira ordenada, mas aleatória, em uma massa uniforme de densidade uniforme. Ao contrário do pentear da lã, a cardagem não remove as fibras curtas, mas faz a limpeza mecânica (muita sujeira e matéria vegetal sairão da massa da fibra) e também fará um ótimo trabalho na mistura de fibras de cores diferentes, e fibras de comprimentos diferentes (ou mesmo origens diferentes), embora seja mais adequado para lã grampeada curta, digamos, de 3 polegadas ou menos. Ao fiar com um método de lã, a torção é adicionada durante o estiramento (a retirada das fibras da massa de fibra para transformá-la em fio). Isso retém mais ar entre as fibras e resulta em um fio de lã, que é alto e macio e contribui para uma vestimenta quente. Ele enfatiza uma maciez de fibra & # 8217s e & # 8216solamento. & # 8217 É & # 8217s bom para blusas e cobertores quentes.

Os carders são registrados pela primeira vez na França, no final do século XIII. Os cardadores são usados ​​em pares, como os pentes, e podem até ter sido desenvolvidos a partir deles. O nome presume-se estar conectado com o latim Carduus, um cardo, de onde agora é freqüentemente assumido que cardos (ou chifres) foram usados ​​anteriormente, embora pareça igualmente que os carders receberam seu nome por sua semelhança com os cardos. Tentativas de Patricia Baines * de cardar com teasles selvagens, dipsacus sylvestris, são insatisfatórios, pois os espinhos grudam na lã e não passam por ela. Se cardos ou chás tivessem sido usados, parece mais viável que fosse mais simplesmente para abrir, brincar ou pegar lã na preparação para cardar ou pentear; mesmo assim, sente-se que os dedos fazem o trabalho melhor.

Como um aparte, o teasle mais completo & # 8217s dipsacus fullonum, tem ganchos nas pontas das pontas e é igualmente ineficaz para cardar. Quando usados ​​para levantar o cochilo, vários teasles, formando uma espessa superfície de espinhos, eram encaixados em uma moldura com uma alça. Às vezes, eles podem ser vistos em um museu hoje e não devem ser confundidos com carders. Mais tarde, os teasles foram colocados nos tambores cilíndricos de uma máquina para levantar sestas chamada gig-mill.

As cardas são feitas de duas peças planas de madeira, cada uma com uma alça e de tamanhos variados. De um lado de cada um desses cardadores estão centenas de pequenos ganchos de arame fixados em couro (ou mais provavelmente borracha hoje em dia), os ganchos dobrados em direção às alças embora as primeiras ilustrações (veja a última imagem no post vinculado, senhora à esquerda) mostrem o fios bastante retos **). Pequenos tufos de lã são colocados em uma carda, que é segurada com uma das mãos apoiada no joelho enquanto a outra carda é passada várias vezes, os ganchos, portanto, indo um contra o outro. A lã é transferida de cardadora para cardadora e finalmente solta dos ganchos. As fibras, todas aderidas umas às outras, m saem como uma folha de lã que é enrolada em um cilindro esponjoso, chamado rolag. As fibras são assim enroladas e quando são puxadas para fora pelo spinner entram em uma espiral de modo que o ar máximo é preso (veja o vídeo vinculado na introdução).

Uma melhoria nos cardadores manuais foram os bancos de cardagem ou os cartões de estoque. O cartão inferior deslizou para as ranhuras na parte superior inclinada e elevada & # 8211 o estoque & # 8211 e a lã oleada foi mantida na reentrância embaixo. A pessoa que está cardando sentou-se montada no banco para manipular a segunda carta manualmente, alternativamente, alguns bancos foram construídos de modo que o batente inclinado fosse preso na parte inferior a um banco que permitia que a pessoa se sentasse com os joelhos voltados para o cartão fixo (no País de Gales, por exemplo, e também a Holanda), um pedaço de tecido cardado sendo pregado ao estoque. Como o cartão inferior foi fixado, foi necessário alterar a alça do cartão manual para transferir a lã de um cartão para o outro, o que não precisa ser necessário com a cardagem manual comum.

De uma seção do poema de R. Watt & # 8217s The Young Man & # 8217s Looking Glass (1641,) vemos que as cardas de estoque eram trabalhadas por homens e que as de mão ainda eram usadas depois para fazer rolos menores, mas no século XVIII também eram usadas cartas de estoque mais pesadas e elaboradas, a de baixo era fixada ao estoque e a superior, devido ao seu peso e tamanho, era suspensa no teto e acionada por corda, roldana e contra-peso. Foi dito que isso dobrou a produção de um homem.

A cardação manual ainda é popular hoje, embora seja possível usar uma versão em miniatura de uma máquina de cardar, chamada de cardadora de tambor. Estes são freqüentemente operados girando uma manivela, que por sua vez gira um tambor pequeno e um grande, que são revestidos com tecido de cardagem. Por último, também é possível comprar lã cardada à máquina em uma preparação chamada roving.

À esquerda, homem cardando lã, imagem da Biblioteca Britânica

Se você quiser ler mais sobre como pentear a lã, aqui estão alguns dos livros que usei em minha pesquisa:

  • Baines, P. Rodas giratórias, giratórias e giratórias, Edição de 1982, Batsford Limited, Londres
  • Amos, A. O grande livro de aperto manual de Alden Amos, 2001, Interweave Press, Loveland, CO.

*) Patricia Baines relata sobre esta tentativa de cardar com cardos em seu livro mencionado acima

**) não foi até meados de 1300 que os metalúrgicos encontraram um método para criar (fácil e barato?) o fio fino em quantidade suficiente para fazer os pequenos dentes no tecido de cardagem


Têxteis

por Brent D. Glass e Kelly Kress, 2006
Pesquisa adicional fornecida por Gene Purcell e Douglas A. Wait.

Parte 2: A ascensão da indústria têxtil da Carolina do Norte

A Carolina do Norte possuía muitos recursos, tanto naturais quanto econômicos, que tornavam o estado um ambiente ideal para uma indústria têxtil em expansão. Esses recursos incluíam um clima ameno, abundância de energia hídrica acessível, uma riqueza de matérias-primas na forma de algodão e madeira serrada e uma abundância de mão de obra barata. Durante o primeiro século da manufatura têxtil, de 1820 a 1920, as fábricas têxteis da Carolina do Norte produziram fios e tecidos de qualidade inferior consumidos no mercado local. Antes da Guerra Civil, as fábricas vendiam seus fios para famílias de fazendeiros das proximidades que operavam máquinas de cardar, fiar e teares manuais para fazer suas próprias roupas. Um superintendente da Rocky Mount Mills lembrou que na década de 1850 ele vendia a maior parte do fio grosso produzido na fábrica "em feixes de cinco libras para o comércio rural - isso era tecido por mulheres do campo em teares manuais". Ele vendeu o fio excedente para "enchimento grosso para o mercado da Filadélfia".

Um punhado de produtos da Carolina do Norte obteve reconhecimento além das comunidades em que foram fabricados. Em Randolph County, Henry Elliott carimbou o rótulo "Cedar Falls" em feixes de fios produzidos em sua fábrica ao longo de Deep River, e os jeans Salem produzidos por Francis e Henry Fries em Forsyth County tornaram-se conhecidos como um produto durável para "roupas negras "nas plantações do sul. O produto têxtil mais conhecido nas primeiras décadas da indústria foram os Alamance Plaids produzidos por Edwin M. Holt, que em 1853 soube de um processo de tingimento que lhe permitiu produzir o primeiro tecido colorido do Sul em um tear mecânico.

A Guerra Civil estimulou uma grande conversão da indústria têxtil, da fiação para a manufatura de material para o esforço de guerra. O governo confederado firmou contratos com todas as fábricas da Carolina do Norte para casacos, calças e outros artigos de vestuário, bem como sacos e bolsas. Os dois regimentos de Salem usaram jeans de lã Salem para a batalha. A fábrica de John Motley Morehead em Leaksville (Condado de Rockingham) fornecia cobertores, enquanto a fábrica de Cedar Falls se tornou o principal fornecedor de camisas e roupas íntimas no final da guerra. Durante os últimos meses do conflito, a Confederação retirou todo o seu suprimento de produtos têxteis da Carolina do Norte.

Para ajudar a economia debilitada da ex-Confederação, o Congresso dos EUA aprovou uma lei que isenta os impostos federais sobre os tecidos de algodão fabricados no mesmo distrito onde o algodão era cultivado. Os fabricantes de têxteis da Nova Inglaterra fecharam suas fábricas e se mudaram para o sul para explorar essa vantagem competitiva, bem como a mão de obra mais barata. No final do século XIX e no início do século XX, as fábricas da Carolina do Norte retomaram sua prática de produzir fios para consumo local e vender o excedente para fábricas nas cidades do norte, especialmente Nova York e Filadélfia. Embora algumas fábricas na Carolina do Norte tecessem suas próprias roupas além de fazer fios, a reputação nacional da indústria têxtil do estado permanecia ligada à produção de fios grossos. Os fabricantes de têxteis da Carolina do Norte produziram fios de qualidade inferior a um custo relativamente baixo com equipamento barato e uma força de trabalho pouco qualificada. Essas fábricas com departamentos de tecelagem produziam tecidos pesados, como tecidos crus, xadrezes, ginghams, jeans, toalhas, meias, flanela para tecidos industriais e roupas para trabalhadores. Muitos dos fabricantes mais importantes de tecidos do estado, como Cannon Mills e Cone Mills, começaram durante as últimas décadas do século XIX.

Um aumento na demanda por produtos têxteis feitos nos Estados Unidos durante a era da Primeira Guerra Mundial, especialmente por uniformes militares, cobertores e outras peças de vestuário, estimulou a indústria têxtil da Carolina do Norte e resultou em um grande aumento no número de fábricas têxteis no estado. Em 1921, as fábricas da Carolina do Norte produziam US $ 191 milhões em têxteis anualmente, mais do que o dobro da produção de 1914. Esse crescimento continuou após a guerra, e em 1923 a Carolina do Norte havia ultrapassado Massachusetts como o principal estado produtor de têxteis do país (em valor do produto).

Mildred Gwin Andrews, The Men and the Mills: A History of the Southern Textile Industry (1987).

Brent D. Glass, A Indústria Têxtil na Carolina do Norte: Uma História (1992).

Jacquelyn Dowd Hall e outros, Como uma família: a construção de uma fábrica de algodão no sul do mundo (1987).

Harriet L. Herring, Passagem da Vila do Moinho: Revolução em uma Instituição do Sul (1949).


Têxteis de Amianto História, fabricação e identificação de tecido de amianto e tecidos de amianto

A história, o processo de fabricação e os usos de têxteis, tecidos e fibras de amianto usados ​​em produtos como cobertores à prova de fogo, roupas de segurança, embalagens, revestimentos de embreagem, lonas de freio, plásticos e filtros. Foto no topo da página: uma operação de tecelagem de têxteis de amianto mostrando gaiola de revistas padrão e gaiola de tear - Adaptado de Rosato (1959).

Esta série de artigos sobre a fabricação e uso de produtos que contêm amianto inclui informações detalhadas sobre os métodos de produção, conteúdo de amianto e a identidade e uso de materiais que contêm amianto.

Também fornecemos um ÍNDICE de ARTIGO para este tópico, ou você pode tentar a parte superior ou inferior da página SEARCH BOX como uma maneira rápida de encontrar as informações de que precisa.

Têxteis de amianto: fabricação, usos, história

Introdução à produção e aos usos de tecidos de amianto

O texto a seguir foi adaptado de Rosato (1959) p. 130-141 [1]

Junto com a indústria de cimento-amianto, provavelmente o uso mais importante do amianto é na fabricação de fios e tecidos.

Esses têxteis são usados ​​em diversos produtos, como roupas de segurança, embalagens, revestimentos de embreagens, lonas de freio, plásticos e filtros.

[Clique para ampliar qualquer imagem]

O processo de fabricação de produtos têxteis de amianto segue o processo que é usado para outros têxteis. A natureza e as características das fibras de amianto diferem das fibras orgânicas.

O amortecedor de vibração de tecido de amianto mostrado à esquerda é discutido

As fibras de algodão são ásperas, torcidas e as fibras de lã irregulares são cobertas por faixas escamosas. No entanto, a fibra de amianto não tem nenhuma das características que permitem que as fibras individuais se agarrem umas às outras.

Esta falta de ligação de fiação pode tornar a fabricação de fios de amianto puro difícil e cara, especialmente se fios finos são necessários. São necessários processos especiais de abertura e mistura para fibras de amianto. As fibras são processadas em máquinas de cardar semelhantes às utilizadas para lã.

A principal razão para o uso de fibra de amianto na fabricação de têxteis é por causa de sua resistência ao fogo e ao calor, resistência a ácidos e durabilidade.

Os têxteis de amianto, sendo minerais, são duráveis ​​mesmo em condições de serviço severas, por exemplo, eles são usados ​​como forros e coberturas em calandras em lavanderias comerciais. Outro exemplo da durabilidade do amianto é seu uso como correia para transporte de materiais quentes.

Na fabricação de arame ou de materiais galvanizados, outros materiais provavelmente poderiam ser usados ​​para o processo de limpeza metálica a quente, mas eles precisariam ser substituídos constantemente. O amianto dura muito mais tempo.

As maiores quantidades de fibras têxteis de amianto são usadas para materiais de fricção, embalagens industriais, isolamento elétrico e isolamento térmico, aplicações onde resistência ao calor e durabilidade são necessárias.

A engenharia tornou possível a combinação de amianto com fibras naturais e sintéticas em fios, fios, tecidos e fitas úteis.

A utilidade das fibras, filamentos e fios, tanto naturais como artificiais, como matérias-primas têxteis depende principalmente das propriedades físicas das fibras, que incluem propriedades mecânicas, térmicas, ópticas e elétricas. Entre as propriedades que tornam o amianto interessante está seu módulo de elasticidade, que é de 25 x 106 psi.

O tubo de tecido de amianto ou envoltório do duto mostrado à esquerda é discutido

Os graus mais longos e melhores de fibra de amianto, que são os Quebec Standard Crudes No. 1 e 2, e o Grupo 3, são geralmente as únicas fibras usadas para a fabricação de têxteis de amianto.

Combinar ou misturar fibras é considerada uma arte, pois envolve a mistura de diferentes graus de amianto.

O crisotila é usado predominantemente. A crocidolita e a amosita às vezes são misturadas com o crisotila. Os têxteis de amianto azul são fabricados para aplicações especiais de resistência a ácidos.

Nessas aplicações, a crocidolita (azul) geralmente é usada sozinha. São fabricados fios grossos que são considerados produtos altamente especializados.

O amianto é o único mineral que pode ser transformado em produtos acabados usando fusos, teares e outros equipamentos têxteis. O amianto de amianto, embora tenha fibra longa e resistência à tração bastante elevada, é muito difícil de fabricar em produtos têxteis devido à natureza grosseira da fibra. Tem tendência a pulverizar na operação têxtil.

A estrutura fibrosa do amianto comprido permite seu próprio uso em equipamentos têxteis.

As fibras de amianto longas, bem como outros tipos de fibras que têm comprimento, podem fornecer a ação de transporte para fibras de amianto mais curtas, como o Grupo 3.

As fibras transportadoras são definitivamente necessárias para o manuseio de fibras de amianto mais curtas. Quando o algodão é usado com fibras curtas de amianto, podem ser produzidos produtos de baixo custo que ainda fornecem certos graus de resistência ao calor e boas propriedades físicas.

A maioria dos fios de amianto fabricados são fios dobrados. Os fios simples não são um produto muito satisfatório porque as fibras de amianto não têm uniformidade. A uniformidade pode ser alcançada por processos especiais como a dispersão química do amianto.

A falha de não uniformidade em fibras abertas mecanicamente é superada dobrando dois ou mais fios de fio. Em fios torcidos, há dois pontos importantes a serem considerados, isto é, uniformidade e resistência. A uniformidade identifica o diâmetro e o peso do fio.

A resistência do fio depende principalmente do comprimento da fibra e do grau das fibras utilizadas.

Identificação de Têxteis de Amianto

São usados ​​padrões para numerar os fios de amianto. Por exemplo, ASTM (D299-52) refere-se a fios de amianto e descreve métodos de identificação de fios.

A indústria têxtil de amianto utiliza um sistema de numeração para o fio, designa o corte, número de camadas e se o fio é liso ou metálico. Em uma figura de quatro dígitos, os primeiros dois dígitos indicam o corte, o próximo dígito indica o número de camadas e o dígito final indica o número de fios metálicos.

Se o dígito final for zero, indica um fio liso. Em um sistema de três dígitos, apenas o primeiro dígito indica o corte.

O termo "corte" é derivado do corte (divisão) de 7.000 grãos em unidades de massa linear pelo peso do grão de cem metros de um único fio. O número dessas unidades expressa o número do corte e, quando multiplicado por cem, indica as jardas nominais por libra.

O termo "folha" identifica o número de fios de fio de amianto simples torcidos juntos para formar um fio mais pesado. Ply é um termo usado principalmente em combinação com um número para designar os fios de um único fio torcido juntos - 2 camadas, 3 camadas, etc.

O fio de amianto simples é geralmente identificado por números de corte variando de 5 a 50 cortes. Um fio cortado de 5 representa 500 jd de fio pesando uma libra. Para um fio de 10 cortes, 1.000 jardas pesa meio quilo. O fio cortado 50 envolve 5.000 jardas por libra. Exemplos de designações de fio são fio No. 931 (9 cortes, 3 camadas, 1 fio de arame) e fio No. 1420 (corte 14, 2 camadas, fio liso).

Vários métodos de identificação de tecido de amianto são usados.

A especificação ASTM (D677-50) refere-se ao tecido de amianto. Um exemplo da designação do Instituto Têxtil de Amianto para tecidos é o nº 20P28. Os dígitos que precedem a letra identificam o peso do pano em onças por jarda quadrada. A letra identifica a trama e os dígitos restantes identificam o corte do fio usado na tecelagem.

O teor de amianto de um tecido com amianto é o principal e único critério no qual o grau do produto com amianto se baseia. Dentro de cada grau, pode haver uma variedade de construções, pesos, desenhos de trama e inserções que podem servir para produzir tecidos com propriedades diferentes para aplicações diferentes.

A ASTM estabeleceu padrões que classificam os produtos de amianto de acordo com o percentual de conteúdo de amianto. A Tabela 8.1 lista essas porcentagens.

TABELA 8.1. PERCENTAGEM DE CONTEÚDO DE AMIANTO EM PRODUTOS TÊXTEIS DE AMIANTO

Um método prático para determinar o teor de amianto crisotila de um produto têxtil de amianto que não é tratado com resinas ou outras matérias estranhas é determinar o teor de algodão ou orgânico do produto de acordo com os procedimentos ASTM.

Este método descreve que um espécime de teste, pesando não menos que 5 gramas retirado de cada rolo de amostra, seco até peso constante em um forno a 105 a 110 ° C, e os pesos dos espécimes secos relatados. Os espécimes são colocados em um forno elétrico e aquecidos por pelo menos uma hora a 800 a 8100C.

Após retirados do forno, eles são resfriados à temperatura ambiente em um dessecador e, em seguida, pesados. O peso do resíduo é dividido pelo fator 0,86 para determinar o peso original do teor de amianto.

Este peso do conteúdo de amianto é dividido pelo peso das amostras secas para obter a porcentagem de amianto.

A média da determinação será o teor de amianto. Neste exemplo específico, a média de 14% de água de cristalização é usada para a fibra de crisotila. Em outros exemplos, a porcentagem certamente variaria.

Dados de alta temperatura para têxteis de amianto

Na Tabela 8.2, a resistência à tração de tecido de amianto em temperatura ambiente, com uma exposição de 24 horas a 800 ° F, é relatada. Todos os testes de tração foram realizados em temperatura ambiente após a exposição. Os testes foram conduzidos de acordo com ASTM (D577-52, Método D39, Seção 10). Este teste é freqüentemente chamado de teste de garra de tração.

Esses dados são apresentados para informações gerais com base em diferentes tramas. Os dados de teste de temperatura em diferentes condições também são relatados no capítulo Propriedades do Amianto.

A especificação do tecido afeta muitas propriedades do têxtil acabado.

TABELA 82. FORÇA DE TENSÃO DO PANO DE AMIANTO VS. TEMPERATURA*

Notas para a tabela acima

* Asbestos Textile Institute, Philadelphia, Penna., Report No. 23 (Dez., Testes conduzidos em temperatura ambiente após exposição à temperatura.)

Adaptado de Rosato (1959) p. 135

[Observe que, aparentemente, a ordem das duas colunas mais à direita foi invertida no texto original e também inserimos casas decimais ausentes no texto original - Ed.]

Tabela de Amostras Têxteis de Amianto e Propriedades de AMP usadas nos testes de resistência à tração acima

Notas para a tabela acima

Adaptado de Rosato (1959) p. 135

Processos de fabricação para têxteis de amianto

Basicamente, a primeira etapa na fábrica de têxteis envolve a fibragem do amianto e a sua liberação de impurezas da rocha.

As fibras são cardadas primeiro em uma folha, depois separadas em mechas que são enroladas em bobinas de macaco e fiadas em fio. O fio pode ser feito em fio, corda ou corda.

Fios metálicos são feitos pela adição de fios de latão fino, cobre ou fio de chumbo aos fios de amianto. Os fios podem ser colocados em teares e tecidos em tecidos por processos secos ou úmidos usando operações têxteis. Veja a Figura 8.1 abaixo.

Figura 8.1. Tear de amianto mostrando a operação de tecelagem com gaiola de revista padrão e gaiola para tear. Cortesia da Johns-Manvill Corporation.

A fibra bruta é geralmente preparada para fiação na fábrica onde será fiada. O tratamento preliminar da fibra geralmente é realizado em um britador de panela. Este tipo de equipamento consiste em rodas de aço de aproximadamente 1 1/2 a 2 pés de diâmetro com uma superfície plana na periferia que, por sua vez, gira em uma bandeja circular.

A fibra bruta é alimentada na bandeja e os raspadores empurram a fibra sob a roda giratória. Esta operação é muito crítica, pois pode quebrar mecanicamente as fibras. Técnicas especiais e rolos projetados, como cilindros com dentes rotativos, foram desenvolvidos para reduzir o dano às fibras.

Após o esmagamento, as fibras são transferidas para dispositivos de abertura que, na verdade, tornam o produto ainda mais fibroso. As fibras abertas ou fibrosas passam por telas vibratórias ou por telas trommel, onde são novamente limpas. A operação final geralmente envolve o levantamento de fibras de amianto adequadas por sucção de ar.

A mistura de fibras como amianto com algodão pode ser realizada na operação de mistura preliminar antes da operação de cardagem. No entanto, a mistura é geralmente realizada durante a operação de cardagem.

Os rolos de cardagem são equipados com uma série de escovas rotativas de cerdas de aço afiadas que penteiam as fibras em posições específicas.

Durante esta operação de combinação, fibras curtas e produtos contaminantes minúsculos, como rochas, são removidos. O resultado da cardagem é que a fibra de amianto aberta é formada em uma folha contínua solta ou manta.

Figura 8.2. Uma linha de máquinas de cardagem de última geração. Cortesia Davis & amp Furber Machine Co.

O processo de cardação envolve material de fibra que é alimentado de uma tremonha para um prato de pesagem no avental do elevador da máquina de cardar.

Veja a Figura 8.2 acima. Um pente que passa sobre o avental espalha a massa em movimento e evita o acúmulo de fibras. O prato de pesagem fornece continuamente uma quantidade predeterminada de fibras.

As fibras caem em uma esteira transportadora da mesa de cardagem que as transporta para os rolos "laminadores".

Na cardadora, as fibras são penteadas passando-as entre o cilindro principal e os cilindros operários. A ação de combinação é fornecida pelo excesso de velocidade de superfície do cilindro principal em relação ao do trabalhador. As fibras são friccionadas em fios compactos entre as superfícies oscilantes.

Esses fios ou mechas são então enrolados em carretéis de macaco para girar.

Figura 8.3. O amianto está sendo enrolado em carretéis depois que as folhas de amianto saem das máquinas de cardar. Cortesia Johns-Manville Corporation.

Quando fibras como o algodão são adicionadas ao amianto, elas são adicionadas durante o processo de cardagem. Por meio de uma balança, diferentes porcentagens de fibras podem ser transformadas em uma teia.

A teia é levantada do cilindro principal da cardadora pelo pente trocador.

A partir daí, ele é dividido em fitas estreitas que correspondem ao número de voltas. A Figura 8.3 mostra a mecha sendo enrolada em carretéis ao sair de uma máquina de cardar de amianto.

As mechas são condensadas em um avental de borracha e são enroladas individualmente em núcleos de papel ou juntas em um carretel de jack. Essas mechas ganham força por um processo de fiação.

A resistência que falta à mecha de amianto é fornecida pela torção nas fiações, que são equipamentos têxteis padrão. Após a operação de fiação, ele pode ser dobrado com mechas semelhantes.

Os fios de amianto podem ser feitos com núcleos diferentes, como fios de metal finos, algodão, vidro e náilon. A uniformidade do fio de amianto está principalmente relacionada com a operação de cardagem.

Descrição de produtos têxteis de amianto

Na fabricação de têxteis de amianto, a manta ou teia cardada é cortada em tiras estreitas identificadas como lascas. A lapidação de amianto é feita combinando em uma disposição paralela vários números de mechas para formar diferentes pesos. O amianto lapidado é enrolado em forma de rolo que é fornecido aos fabricantes que os recolhem para isolar fios e cabos elétricos.

Essas tiras estreitas da teia cardada (ou dobra), quando esfregadas mecanicamente em fios não torcidos, são chamadas de mechas.

Os fios podem ser lisos e metálicos (ou fios com fio). A inserção padrão é uma ou mais pernas de fio de latão de 8 mil, mas para fins especiais, pode ser usado fio de diâmetro diferente. Outros metais ou ligas de cobre, zinco, níquel, "Nicromo", "Inconel" e "Monel" são usados ​​no lugar do latão.

Quando os fios são umedecidos com água durante as operações de tecelagem, o produto acabado é mais áspero e mais aberto do que o pano tecido seco. Numerosas patentes foram emitidas para melhorar as propriedades de resistência dos fios de amianto. A American Cyanamid Company tem a patente britânica 563.678 (1944) que especifica que, para fortalecer o fio de amianto, o fio é impregnado com uma resina de melamina.

Figura 8.4. A mangueira de limpeza da chaminé é coberta com uma trança de fio de amianto resistente ao calor. Essa tampa protege a mangueira das paredes quentes dos canos e resiste à transferência de calor para as mãos do operador. (Cortesia The Gates Rubber Co.)

Esses métodos variados foram desenvolvidos para produzir novos produtos têxteis, como a combinação de fibras de amianto com fios de fibra de vidro ou cerâmica. Outro processo interessante é o uso de fibra curta de amianto sem portadores de fibra longa para produzir fios.

Amianto, tiras de papel são usadas para produzir o fio.

A fibra é separada em um batedor e misturada com um líquido para formar uma polpa. A polpa é transferida para uma máquina de papel onde as fibras aderem aos rolos em movimento.

Um cobertor sem fim pega a fibra emaranhada e a carrega em uma folha contínua. A folha é retirada, seca e enrolada em um grande rolo. Depois, pode ser cortado em tiras estreitas e, com máquinas especiais, pode ser enrolado em espiral em fios simples.

Outros produtos têxteis incluem tecidos trançados e tricotados, pavio para calafetagem e vedações, corda para juntas de expansão de caldeira e juntas, fibra cardada solta para filtração, feltros para correias e embalagem, fita para barreiras elétricas e térmicas, tubos ou mangas para cabos elétricos e proteção contra abrasão mecânica de itens sujeitos ao calor.

  • capas de pacote de pára-quedas
  • cortinas de teatro,
  • cobertores de madrinha - veja COBERTORES DE AMIANTO
  • macacões de combate a incêndio,
  • mangueira de combustível e óleo,
  • correias transportadoras,
  • roupas para plantas industriais,

almofadas de passar roupa e outros conforme listados no capítulo introdutório.

Tecidos de amianto revestidos com compostos à base de metal ou borracha foram desenvolvidos como refletores ou isolantes de calor e chama.

Várias especificações ASTM e federais foram preparadas que dizem respeito a esses diferentes produtos têxteis.

Tecidos de amianto também são usados ​​e discutidos

Pesquisa, história, patentes envolvendo tecidos e tecidos de amianto

  • Anolick, Colin, Vivian M. Robinson e Charles W. Stewart Sr. "Móveis estofados com resistência à chama melhorada." Patente U.S. 4.174.420, emitida em 13 de novembro de 1979. -
    A palavra & quotasbestos & quot não aparece nesta patente
  • Clarkson, R. @Production of asbestos yarns. @ Patente U.S. 3.811.262, concedida em 21 de Maio de 1974.
  • Cruz, M. J., J. Sampol, M. Pallero, E. Rodríguez e J. Ferrer. & quotAsbestos-related disease in upholsterers. & quot Archives of environment & amp ocupational health 73, no. 3 (2018): 186-188.
  • Edward, Rambusch. "Estrutura de persiana de tecido transportado por teto". Patente U.S. 2.527.031, concedida em 24 de outubro de 1950.
  • Foster, Boutwell H. e Herbert E. Sunbury. "Toalha de prato". Patente U.S. 2.413.964, concedida em 7 de Janeiro de 1947.

. Esses laminados de espuma de amianto revestidos são adequados, por exemplo, para pisos, revestimentos ou painéis decorativos de parede, painéis isolantes, coberturas protetoras, tampos para móveis ou balcões e semelhantes.

As peças de vestuário convencionais deste tipo, em particular as utilizadas no combate a incêndios, são feitas de tecido de amianto. Esses tecidos têm a desvantagem de serem permeáveis ​​aos fluidos.

Por exemplo, no caso de incêndios envolvendo óleos ou outros líquidos inflamáveis, onde os trajes são expostos ao contato com os líquidos, eles podem atuar como um transportador, ao invés de uma proteção contra o fogo. Também. tais trajes não possuem as qualidades de isolamento térmico desejadas.

Têm sido feitas tentativas para superar essas desvantagens, mas antes da presente invenção elas não tiveram sucesso total.

Comentários do leitor e perguntas e respostas

Em 2021-03-11 by (mod) - identifique fibras neste velho estofamento de sofá

@KJ, parece fibra de vidro, mas suspeito que não, mas - muito mais provavelmente - é um enchimento de tecido sinetético.

Eu teria que ver uma amostra do material de perto ou sob o microscópio para identificar as fibras com certeza.

Não se parece com amianto.

Puxou um velho sofá estofado de vinl, embora o enchimento fosse de lã. agora, depois de lavar e separar / separar os aglomerados para secar mais rápido, estou duvidando da minha avaliação inicial. O que isso parece para você?
Obrigado!

Em 2020-01-18 por (mod) - possível amianto em produtos fabricados na China

Eu odeio ser loquaz, mas caramba, eu simplesmente não tenho ideia, exceto para dizer que não temos nenhum controle de produto e nenhum dado sobre bolsas importadas da China. Embora não haja nenhuma razão óbvia para que alguém pense que o amianto é necessário no tecido da bolsa, você conhece a história de alguns desses produtos.

A história deste tópico é antiga e longa. "Sob o Han e ao longo do século III, os chineses aceitavam os produtos de amianto como um fato, sem indagar sobre a natureza do mineral ou as causas de sua maravilhosa
propriedades. "Laufer, Berthold." Asbestos and salamander. "T'oung Pao 16 (1915): 299.

Os painéis de poliestireno expandido (EPS) foram importados da China e foram considerados livres de amianto, mas testes subsequentes da National Association of Testing Authorities (NATA) mostraram que eles contêm amianto crisotila. https://www.safework.nsw.gov.au/hazards-a-z/asbestos/asbestos-in-imported-goods

Recentemente, houve uma grande cobertura na mídia relacionada à importação de materiais de amianto dentro de produtos fabricados na China. https://www.coffey.com/en/ingenuity-coffey/from-china-with-asbestos/

O aumento nas importações de amianto é atribuído às substâncias tóxicas renovadas. A China está em segundo lugar com 400.000 toneladas métricas, enquanto o Brasil está em terceiro lugar com. https://www.asbestos.com/news/2017/10/06/asbestos-imports-double-united-states/

exposto a um comércio crescente de produtos chineses misturados com amianto. Os importadores são responsáveis ​​por garantir que as mercadorias que importam sejam isentas de [amianto] https://www.theaustralian.com.au/nation/foreign-affairs/made-in-china-with-asbestos/news-story/e7e2ff6ab0663099409e6006325193b9

Comprei um forro de bolsa feito de feltro e lã da China. Existe alguma chance de que possa conter amianto?

Oi
Recentemente, comprei lençóis novos que são anunciados como feitos no Paquistão e flanela 100% algodão.
Começou a afofar na primeira vez que o usei e a maioria das fibras que saem são brancas e grudam nas minhas roupas e em mim.

Estou ciente de que é normal que essas coisas fiquem felpudas, no entanto, é muito mais rápido do que qualquer outra folha do mesmo material. Tentei pesquisar mas não consegui encontrar nada sobre a marca.
Você acha que essa penugem branca pode ser amianto?
P.S a marca é Ember mas perdi a embalagem original onde escreveu o material de que é feita.

Nos links ao vivo em Mais Leituras acima confira

PANO DE AMIANTO discutido na LISTA DE PRODUTOS DE AMIANTO

Veja também ALMOFADA DE MÓVEIS DE AMIANTO na mesma lista

Oi,
Tenho uma secretária antiga dos anos 60. Eu uso há 13 anos, mas só recentemente comecei a me perguntar sobre um absorvente coberto de plástico na parte de trás. Parece ter algumas lágrimas e nele há uma substância branca. Isso poderia ser amianto e como você acha que isso teria afetado minha saúde até agora.

O amianto era usado em ou como tecido de estofamento em algumas aplicações especiais onde a resistência ao fogo era necessária, mas provavelmente não era na maioria dos móveis revestidos de tecido comuns.

Exemplos de uso de amianto em tecidos são fornecidos por mais links de artigos no final desta página e no ÍNDICE DE ARTIGOS lá encontrado.

O amianto foi usado em tecidos de estofamento como para cobrir cadeiras e camas para uso doméstico? O tecido que me preocupa se parece com materiais de seda ouro e prata.

Continue lendo em ASBESTOS in PLASTICS ou selecione um tópico dos artigos relacionados abaixo, ou veja o ÍNDICE DE ARTIGOS completo.

Ou consulte ASBESTOS TEXTILE FAQs - perguntas e respostas postadas originalmente nesta página

Artigos sobre amianto em tecidos, têxteis, tecidos, estofados etc.

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Revisores técnicos e referências

  • [1] HISTÓRIA E PROPRIEDADES DO AMIANTO [Livro online] D.V. Roasato, consultor de engenharia, Newton MA, Reinhold Publishing Co., NY, 1959, Catálogo da Biblioteca do Congresso nº 59-12535. Estamos em processo de reeditar este texto interessante. Trechos e adaptações do amplificador são encontrados em artigos da InspectApedia.com sobre a história do amianto, produção e identificação visual do amplificador dentro e fora dos edifícios.
  • [2] & quotAsbestos in Plastic Compositions & quot, A.B. Cummins, Modern Plastics [sem data, anterior a 1952]
  • [3] & quotAsbesto em sua casa, & quot Autoridade de controle de poluição do ar do condado de Spokane, Spokane WA 509-477-4727 www.scapa.org fornece uma imagem de uma página, um desenho de arquivo .pdf de uma casa alertando sobre algumas possíveis fontes de amianto em casa. As fontes não são classificadas de acordo com o risco real de liberação de níveis perigosos de fibras de amianto transportadas pelo ar e a lista é útil, mas incompleta.
  • [4] A US EPA fornece uma lista de amostra de produtos contendo amianto epa.gov/earth1r6/6pd/asbestos/asbmatl.htm
  • [5] "Caracterização da exposição ao amianto entre mecânicos automotivos que prestam serviços e manuseio de materiais contendo amianto", Gary Scott Dotson, University of South Florida, 1 de junho de 2006, pesquisa na web 3/9/2012, fonte original: scholarcommons.usf.edu/cgi /viewcontent.cgi?article=3505&context=etd [cópia no arquivo como /hazmat/Automotive_Asbestos_Exposuret.pdf].
  • [6] Referências de identificação e teste de amianto
    • Asbestos Identification, Walter C.McCrone, McCrone Research Institute, Chicago, IL.1987 ISBN 0-904962-11-3. O Dr. McCrone literalmente "escreveu o livro" sobre os procedimentos de identificação do amianto que formaram a base para o trabalho atual dos laboratórios de identificação do amianto.
    • Stanton, .F., Et al., National Bureau of Standards Special Publication 506: 143-151
    • Pott, F., Staub-Reinhalf Luft 38, 486-490 (1978) citado por McCrone

    Livros e artigos sobre construção e inspeção ambiental, testes, diagnósticos e reparos

    • Nossos livros recomendados sobre construção e projeto de sistemas mecânicos, inspeção, diagnóstico de problemas e reparo, e sobre ambiente interno e testes de IAQ, diagnóstico e limpeza, estão na Livraria InspectAPedia. Veja também nossas Críticas de Livros - InspectAPedia.
    • .

      120 Carlton Street Suite 407, Toronto ON M5A 4K2. Tel: (416) 964-9415 1-800-268-7070 Email: [email protected] A empresa fornece SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DOMICILIAR profissionais e também uma ampla EDUCAÇÃO DE INSPEÇÃO DOMICILIAR e PUBLICAÇÕES relacionadas à inspeção residencial. Alan Carson é ex-presidente da ASHI, a American Society of Home Inspectors.

    Agradecimentos a Alan Carson e Bob Dunlop, pela permissão para a InspectAPedia usar trechos de texto de O Livro de Referência Home & amp ilustrações de The Illustrated Home. A Carson Dunlop Associates oferece ampla educação sobre inspeção residencial e material para elaboração de relatórios.

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    Uma Visão Geral do Licker-in (Taker-in) da Máquina de Cardar

    Licker-in da Carding Machine:
    Licker-in ou taker-in é um rolo em um máquina de cardar, especialmente o rolo que abre o estoque conforme ele é alimentado no cartão e transfere as fibras para o cilindro principal. Licker-in, também conhecido como Taker-in.

    Fig: Licker-in da Carding Machine

    Função básica do Licker-in:

    1. Para abrir o algodão em tufos muito pequenos.
    2. Para extrair os pedaços de sementes, areia e outras partículas de lixo vegetal do algodão.
    3. Transferir o algodão para a superfície do cilindro e distribuir as fibras o mais uniformemente possível, tanto transversal quanto longitudinalmente na superfície do cilindro.
    4. O rolo que recebe a fibra do (s) rolo (s) de alimentação é chamado de licker-in.
    5. O licker-in gira para cima à medida que retira a fibra dos rolos de alimentação.
    6. Se um cartão tiver um feedroll / feedplate alimentando o licker-in, o licker-in gira para baixo para pentear a fibra da ponta do feedplate.
    7. À medida que a fibra se mistura no cartão, a teia que sai do cartão parecerá cinza.

    Melhor função do Licker-in:

    1. Normalmente, a configuração entre a placa de alimentação e o Licker-in é em torno de 0,45 a 0,7 mm, dependendo do peso da alimentação e do tipo de fibra.
    2. A configuração entre o Licker-in e a primeira faca de mote é em torno de 0,35 a 0,5 mm. Isso ajuda a remover as partículas de lixo mais pesadas e a poeira. Quanto mais próximo o cenário, maior o desperdício.
    3. A configuração entre os segmentos Licker-in e pentear é em torno de 0,45 a 0,6 mm. Isso ajuda a abrir o material.
    4. Algumas cartas têm duas facas mote no Licker-in sob o invólucro. A configuração é de cerca de 0,4 a 0,5 mm. Isso ajuda a remover o lixo menor e as partículas de poeira.
    5. Para manter a área do licker-in funcionando com alto desempenho, recomendamos a substituição oportuna do fio do licker-in. As fiandeiras se beneficiam por meio de melhores resultados de cardagem (maior nep e remoção de lixo, menor número de Classimat falhas), bem como maior vida útil do cilindro e dos topos.
    6. Maior velocidade de Licker-in para fibras grossas e algodão sujo ajuda a remover o lixo e melhora a qualidade do fio.
    7. O conceito de usar três licker no lugar de um é basicamente para uma melhor limpeza do material de alimentação. Aqui, o conceito de alimentação com e sem pinça é usado.

    Licker-in fixado:

    1. Também conhecido como & # 8220Fiber Friendly & # 8221.
    2. Stewart desenvolveu o Pinned Taker-In em 1972, e o uso estendido desde então mostrou que ele é compatível com fibras e extremamente durável, tornando-o uma combinação ideal para os cartões de alta produção TRUTSCHLER, onde a qualidade e a produção devem ser maximizadas e o tempo de inatividade minimizado.
    3. O algodão é tradicionalmente cardado com arame de cartão. No entanto, os pinos com sua forma pontiaguda, causam menos danos às fibras finas.
    4. A ponta afiada, mas lisa do pino proporciona excelente penetração da fibra.
    5. O grão do metal e as marcas de usinagem do pino correm ao longo do eixo do pino, de modo que as fibras podem flutuar livremente em torno da ponta e não há armadilhas para prender as fibras ou iniciar o desgaste.
    6. Uma redução nos danos às fibras e uma melhor extração de resíduos são geralmente encontradas.
    7. Isso pode recuperar o custo de um Taker-In preso em seu primeiro ano de três turnos de trabalho

    Uma visão de perto de uma Stewart Taker-In que executou 3 turnos por 8 anos em uma fábrica na Alemanha. Ele ainda estava funcionando bem após essa demonstração de longevidade, e foi removido apenas para fins de exposição

    Eficiência do Taker-In Fixado em Comparação com o Fio:
    A eficiência é consistentemente alta ao longo da vida estendida de um Taker-In fixado. A eficiência de um recolhedor de fio cai tão rapidamente que o fio deve ser substituído regularmente.

    Vantagens do Taker-in Fixado:

    1. Fixação universal:
      Uma grande vantagem do STEWART Pinned Taker-In é que uma especificação de pinagem pode ser usada para cardar com sucesso quase todas as fibras, portanto, não há necessidade de alterar ao executar diferentes fibras ou combinações.
    2. Manutenção reduzida: menos tempo de inatividade
      O tempo de inatividade regular do cartão é economizado porque não é necessário reconectar um Taker-In fixado. Isso é particularmente importante para o Taker & # 8211 In. Que geralmente é religado três vezes mais que o cilindro. Os pinos se desgastam melhor por causa de suas pontas e não precisam ser afiados ou retificados.

    Fios ranhurados por Reiter:

    1. Os licker-ins ranhurados são usados ​​principalmente em placas mais lentas (mais antigas).
    2. O ângulo frontal é determinado pela aplicação.
    3. O algodão é cardado com ângulo frontal de 10 ° (aplicações cardado e OE) ou com 5 ° (principalmente algodão penteado, usando longos e finos fibras de algodão).
    4. Para sintéticos, fio lickerin ranhurado com ângulo frontal de 0 °.
    5. Lickerins ranhurados estão disponíveis em várias larguras de nervuras para atender a cartões específicos.
    6. Lickerins ranhurados podem ser fornecidos em aço Super ou Duratech.
    7. Duratech é nossa recomendação para obter o melhor desempenho e vida útil em laminadores ranhurados.

    Fios de intertravamento por Reiter:

    1. O intertravamento pode ser usado para converter lickerins ranhurados desgastados.
    2. Os cartões modernos de alta velocidade usam lickerins interligados. A especificação para o licker de intertravamento é, na maioria dos casos, específica do cartão, com toda a linha oferecida pela Bekaert Carding Solutions.
    3. Fios licker-in intertravados estão disponíveis em Super, Duratech e Ultra.
    4. O uso do licker Ultra interlock nos fios para obter os melhores desempenhos de cardagem.

    Licker-in por Bakaert:

    1. A maioria das cartas modernas tem apartamentos estacionários (ou fixos) sob o licker-in.
    2. A Bekaert Carding Solutions oferece o sistema XLSA Fiber Saver para montagem nesta posição em cartões com rolos licker-in de 10 polegadas.
    3. O sistema XLSA é um sistema plano fixo comprovado pelo trabalho.

    Sua função é:

    • Submeta os tufos de fibra da placa de alimentação a uma pré-abertura e limpeza intensas pelos dois planos fixos e pelas facas montadas no sistema XLSA.
    • Certifique-se de que o lixo seja eliminado e que apenas um mínimo de fibra boa seja removido com o lixo.

    Benefícios do Lacker-in na Máquina de Cardar:

    1. Reduz a boa perda de fibra sob o licker-in.
    2. Aumenta a remoção de lixo e partículas indesejadas.
    3. Remove fragmentos de fibra e fibras fundidas de fibras sintéticas.
    4. Os planos fixos do tipo DT podem ser facilmente trocados e configurados para manter o sistema XLSA em boas condições de operação.
    5. A pré-abertura e limpeza aumentam a vida útil do cilindro e da parte superior.

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    16. Doffer em Carding Machine: Tipos, Especificação, Funções e Manutenção de amp

    Fundador e editor da Textile Learner. Ele é Consultor Têxtil, Blogger e Empreendedor. Ele está trabalhando como consultor têxtil em várias empresas locais e internacionais. Ele também é um contribuidor da Wikipedia.


    Cardagem: A cardagem é um processo mecânico que desembaraça, limpa e mistura as fibras para produzir uma teia contínua ou fita adequada para processamento subsequente. Neste processo, as fibras são abertas, paralelizadas e o amp remove poeira, impurezas e fibras curtas para produzir fios contínuos de fita. Isso é conseguido passando as fibras entre superfícies que se movem diferencialmente, cobertas com roupas de papelão. A palavra é derivada do latim “CARDUUS”, que significa cardo ou teasel, já que os chás de vegetais secos foram usados ​​pela primeira vez para pentear a lã crua.

    Objetivos do Carding:

    Existem muitos objetivos no processo de cardagem e podem ser resumidos como:

    1. Abrindo os tufos em fibras individuais
    2. Eliminando todos impurezas contido nas fibras
    3. Extração de neps
    4. Mistura de fibra & amp orientação
    5. Remoção de fibras curtas
    6. Paralelizando e alongando das fibras
    7. Transformação do colo em uma tira

    Todos os propósitos acima foram explicados a seguir:

    1. Abrindo os tufos em fibra individual: O cartão abre os tufos no estágio de fibras individuais, enquanto a sala de abertura apenas abre as matérias-primas em bandos. Isso é essencial para permitir a eliminação de impurezas e o desempenho da outra operação a ser alcançada.
    2. Eliminação de impurezas: A eliminação das impurezas da fibra é feita principalmente no tomador na zona. O grau de limpeza alcançado pela carda moderna é muito alto, na faixa de 80-95%. O grau geral de eficiência de limpeza pela sala de abertura e cardagem do amplificador juntos é de 95-99%, mas a fita cardada ainda contém 0,005-0,3% de matérias estranhas.
    3. Eliminação de poeira: O cartão também remove uma grande quantidade de micropartículas que se ligam às fibras produzidas na sala de abertura. O cartão é considerado a melhor zona de remoção de poeira.
    4. Remoção de fibra curta: Muito pequenas ou menos de 10% de fibras curtas são removidas do cartão. Essas fibras curtas só podem ser removidas se forem pressionadas contra a roupa.
    5. Mistura de fibras: Fibras íntimas com mistura de fibras são obtidas aqui para a formação da teia e rotação repetida das fibras no cilindro principal. Deve-se notar aqui que a cardagem é a única máquina para processar as fibras individuais.
    6. Orientação das fibras: Muitas vezes é atribuído o efeito de paralelização. O cartão pode ter a tarefa de criar uma orientação longitudinal parcial das fibras.
    7. Formação de fita: O principal resultado da cardagem é a fita. Aqui a fita é formada para depositar o material de fibras para operação posterior. Também é feito para transportar da sala de abertura para o processo de passador.

    Cardar é o coração da fiação:

    É um dos processos mais importantes na fiação. É ele que determina diretamente as características finais do fio. No processo de cardagem, as fibras são abertas individualmente, mais poeira e impurezas do amplificador são removidas aqui. A paralelização e o alongamento das fibras também são realizados aqui. A orientação da fibra e a transformação da fibra em fita também são feitas aqui. Visto que todas as principais qualidades do fio são obtidas aqui, é por isso que a carda é chamada de coração da fiação.

    Diferentes tipos de máquina de cardar:

    1. Cartão Roller e Clearer
    2. Cartão plano estacionário
    3. Cartão plano rotativo

    Máquina de cardagem plana fixa: Na máquina de cardagem plana, a placa não gira e cobre um quarto do cilindro.

    Máquina rotativa de cardagem plana: O plano gira ou gira junto com o cilindro na máquina de cardagem plana giratória.

    Na era da ciência moderna, a máquina de cardar também descobriu algo novo e fácil de usar, dependendo da configuração e configuração do cilindro e da coleta. A máquina de cardar moderna nos dá um cuidado extra com as fibras e as torna mais lisas e utilizáveis. As outras máquinas de cardar de design e estilo diferentes são

    1. Máquina de cardar dupla
    2. Máquina de cardar mono ou única
    3. Máquina de cardar em tandem

    1 Máquina Mono Carding: Quando uma única máquina de cardar com um cilindro é processada para cardar, é chamada de máquina de cardar Mono. É usado para algodão, mas não tem sucesso para juta.

    2 Máquina de cardagem dupla: Quando duas máquinas de cardar individuais, isto é, cartão de quebra e cartão de acabamento, são usadas na cardagem, elas são chamadas de máquina de cardar dupla. É usado para processamento de juta.

    3 Máquina de cardar em tandem: Quando as máquinas de rebocar cardação são usadas em uma combinação, ela é chamada de máquina de cardagem tandem. O movimento é transferido da 1ª máquina para a 2ª máquina. Quando uma máquina pára, a outra pára automaticamente. É processado no caso de Fiação a Rolos em Algodão.

    Na máquina de cardar tandem, dois cartões individuais formam uma unidade. O trocador da 1ª carta alimenta o material fibroso para o recebedor da 2ª carta. A dupla cardagem da matéria-prima tem um efeito positivo na qualidade e na mistura. Porém a vantagem é obtida com hardware e manutenção de alto custo. Mais uma vez, é necessário espaço adicional para a placa tandem. Cerca de 1% de algodão é processado com cartões tandem agora. Os cartões modernos são considerados um conjunto de última geração.

    Princípio de funcionamento da máquina de cardar:

    Fig: Peças da máquina de cardar

    Partes da máquina de cardar:

    1. canalização
    2. rampa de alimentação
    3. rolo de transporte
    4. arranjo de alimentação
    5. taker-in / licker-in
    6. equipamento de grade
    7. duto de sucção
    8. cilindro principal
    9. barras de cardagem fixas
    10. apartamentos
    11. Unidade de limpeza
    12. Barras de cardagem fixas
    13. Placas de cobertura / grade
    14. Doffer
    15. Dispositivo de decapagem
    16. Rolo de calendário
    17. Latas
    18. Coiler

    Diagrama de passagem de material da máquina de cardar

    Fig: Diagrama de passagem do material da máquina de cardar

    1 Alimentador de rolo-tomador na zona: A partir do arranjo de alimentação, o tapete da rampa é empurrado para a zona de trabalho do alimentador de rolos de alimentação. O tapete da rampa é aberto em tufos pelo pegador em arame através da ação de pentear.

    2 Zona do tomador no cilindro: Do coletor de rolos de alimentação na zona, os tufos abertos são transferidos para a zona de trabalho do coletor dentro do cilindro para abrir em tufos de tamanho pequeno. Para a limpeza, o material é passado sobre o equipamento da grade e uma faca de mote presa na parte inferior do pegador. Aqui, os pontos estão no arranjo de frente para trás.Os dutos de sucção levam os resíduos da caixa de lixo.

    3 Zona cilíndrica plana: Os pequenos tufos são então transferidos para a zona plana do cilindro e abertos em fibras individuais que são definidas como o processo de cardagem real. Aqui, os pontos estão no arranjo face a face. Neps são removidos nesta zona. Os apartamentos compreendem 80-116 barras de cardagem individuais combinadas em uma correia que se move em um caminho sem fim e aprox. 30-50 apartamentos estão ativos no cilindro principal. O resto está na corrida de retorno. Durante este retorno, uma unidade de limpeza remove fibras, neps e corpos estranhos das barras planas.

    4 Zona de troca de cilindro: Após a operação de cardagem, o cilindro carrega as fibras que são abertas para a condição única e solta, bem como permanecem paralelas sem estrutura contínua. Para formar uma estrutura contínua das fibras individuais cardadas, é necessário o trocador. O trocador combina as fibras em uma teia. Aqui, os pontos estão no arranjo face a face.


    Cardagem

    Seja para fiação curta ou longa ou para a indústria de nãotecidos, a Groz-Beckert oferece as ferramentas adequadas para qualquer aplicação.

    A escolha certa da roupa de carda é crucial para obter os melhores resultados de cardagem. A Groz-Beckert fornece guarnições de cartões de alta qualidade para todos os rolos de cartões e cartões rotativos e áreas de aplicação. A seleção inclui roupas de cartão metálico, apartamentos fixos, roupas de cartão flexível e tops giratórios em várias qualidades de aço e com diferentes acabamentos de superfície.

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    Processos de fabricação de têxteis para estudantes e profissionais

    Fibras têxteis são um componente integral que proporciona ao ser humano, conforto e sustentabilidade. O desejo humano por melhores roupas e acessórios resultou no desenvolvimento do processo de manufatura têxtil. As fibras têxteis naturais atendem ao desejo de conforto e tendências estéticas para o consumo humano. Mas, o avanço da ciência, introduziu várias fibras artificiais para convencionais têxtil produtos. Os processos de fabricação de têxteis na indústria têxtil global estão produzindo fios têxteis, fibras, tecidos e produtos acabados, incluindo vestuário. A indústria têxtil global associada a produtos de vestuário e não-vestuário pelo processo de manufatura têxtil.

    Processos de Fabricação Têxtil:

    A indústria têxtil abrange uma variedade de processos de fabricação que agregam valor à fibra. Esses processos podem variar desde a confecção do fio até a costura de roupas, estampagem de tecido e todas as outras produções de compósitos.

    No entanto, a fibra têxtil é a unidade básica de construção de qualquer produto têxtil. É por isso que os processos de fabricação de têxteis podem ser claramente classificados como convencionais e têxteis técnicos. O processo de fabricação de têxteis convencional tem uma longa história de conversão de fibras naturais em produtos têxteis úteis, incluindo tecidos, têxteis para o lar e vestuários. Recentemente, têxteis técnicos através da utilização de efeitos especiais de acabamento pelos processos de fabricação de fibras sintéticas e semi-sintéticas que são diversificados com a utilização de monômero, agente químico e catalisador resultando na formação de fibras ou fios.

    A pesquisa moderna e a inovação nos processos de fabricação de têxteis nos apresentaram uma variedade de matérias-primas e processos de fabricação. Conseqüentemente, o processo de fabricação é controlado para garantir a qualidade do produto desejada pelo consumidor. Todos os estágios de processamento nos processos de fabricação de têxteis, desde a produção de fibra até o tecido acabado, são monitorados e controlados no controle e avaliação do processo. A produção do tecido inclui tricô, tecelagem, não tecelagem e subsequente coloração e acabamento e processos de fabricação de vestuário.

    Fig: Processo de fabricação de têxteis de fibra a tecido

    Tipos de processos de fabricação de têxteis:

    A indústria têxtil pode ser classificada de várias maneiras, dependendo dos processos de produção, dos produtos finais obtidos alcançados e assim por diante. No caso dos tecidos têxteis, o processo começa com a aglutinação das fibras naturais ou produção sintética artificial. Em seguida, após o processo de fiação, continua com o processamento em estruturas têxteis planas, tecidos, na forma de tecidos, malhas, tecidos não tecidos, etc. Os tecidos são tratados em processos de acabamento, incluindo processos de tingimento e estampagem, revestimento, acabamento mecânico . Esses processos irão fornecer novas propriedades ao tecido antes da próxima etapa: “a etapa do vestuário”.

    Fluxograma do processo de fabricação de têxteis

    Fabricação de Fios
    (Fiação)

    Fabricação de tecidos
    (Tecelagem)

    Processamento Úmido
    (Tingimento + Impressão + Acabamento)

    Fabricação de roupas
    (Corte + Costura)

    1. Fabricação de Fios:

    Tradicionalmente, a fabricação do fio compreende muitos processos envolvidos na conversão da fibra em fio. As fibras naturais obtidas a partir de fontes naturais de plantas e animais. É produzido com impurezas naturais que foram removidas do fio em processos posteriores de pré-tratamento.

    O algodão pode ser a fibra natural que originou a fabricação do fio a partir da abertura do fardo de fibra. Esses processos são seguidos por uma série de operações contínuas, como: mistura, mistura, limpeza, cardação, estiramento, mecha e fiação, e assim por diante. As etapas de processamento de fabricação de fios na fabricação de fios de algodão usando fibras de algodão são mostradas no diagrama de fluxo do processo.

    Fig: Estágios de processamento na fabricação de fios de algodão

    Tabela 01: Fluxograma de fio fiado em anel de algodão cardado.

    Materiais de entradaMáquinas de processoMateriais de saída
    Algodão cruSala de soproLap / Tufts
    ColoCartãoFita Cardada
    Fita CardadaDesenho 1Breaker Drawn Sliver
    Breaker SliverDesenho 2Finalizador Desenhado Sliver
    Finalizador Desenhado SliverSimplexErrante
    ErranteMoldura de anelFio
    FioCorda automáticaCones de fios

    Tabela 02: Fluxograma de fio fiado em anel de algodão penteado.

    Material de entradaMáquinas de processoMateriais de saída
    Algodão cruSala de soproLap / Tufts
    ColoCartãoFita Cardada
    Fita CardadaDesenhandoTira desenhada
    Tira desenhadaFormador de voltaMini Volta
    Mini VoltaComberMecha penteada
    Mecha penteadaDesenhandoTira Penteada Desenhada
    Tira Penteada DesenhadaSimplexErrante
    ErranteMoldura de anelFio
    FioCorda automáticaCones de fios

    Tabela 03: Fluxograma de fio fiado com rotor cardado de algodão.

    Material de entradaMáquinas de processoMateriais de saída
    Algodão cruSala de soproLap / Tufts
    ColoCartãoFita Cardada
    Fita CardadaDesenhandoTira desenhada
    Tira desenhadaMáquina de Rotor de Ponta AbertaFio Cone

    Tabela04: Fluxograma de fio fiado a jato de ar.

    Material de entradaMáquinas de processoMateriais de saída
    Algodão cruSala de soproLap / Tufts
    ColoCartãoFita Cardada
    Fita CardadaDesenho 1Finalizador desenhado
    Finalizador Desenhado SliverMáquina de jato de arFio Cone

    Etapas de processamento da fabricação do fio

    Abertura de fardos

    Condicionamento de Fibras MMF

    Misturando

    Sala de sopro

    Cardagem

    Desenho 1

    Desenho 2


    Quadro de velocidade

    Moldura de anel

    Enrolamento Cone

    Aqui, simplesmente discutimos todo o processo de fabricação de fios de acordo com o fluxograma do Processo de fabricação de fios, onde os naturais e os feitos pelo homem serão cobertos.

    Na primeira, o processo de fiação é iniciado com a conversão do algodão altamente comprimido em fardos na forma de um estado completamente solto, aberto e limpo. Em uma fiação, essas etapas de processamento são realizadas na sala de abertura. No primeiro estágio de fiação, estão envolvidos a conversão de fardos de algodão levemente comprimidos na forma de flocos de fibra abertos e limpos.

    uma. Sala de sopro: Nesse processo, as fibras em forma de fardo serão soltas, abertas e limpas. Esta sala de abertura é o estágio inicial do processo de fiação.

    b. Cardagem: A cardagem é a operação mais importante no processo de fiação. A cardagem determina as particularidades do fio. Como: abrir os tufos em fibras individuais, eliminar as impurezas, selecionar as fibras com base no comprimento, retirar os neps, paralelizar e esticar a fibra, transformando a lapela em mecha.

    c. Desenhar quadro: O passador é a máquina onde se realiza o estiramento e a duplicação. A fita cardada não é suficiente para produzir fios de boa qualidade. Consequentemente, todas as fitas cardadas são submetidas a duplicação e o estiramento em uma máquina é denominado Passador.

    d. Roving Frame ou, Speed ​​Frame: Os produtos são entregues por maçaroqueiras denominado Roving. Roving é um fio de fibra de menor contagem do que uma fita. Tem uma pequena torção para manter a fibra unida. Ele será enrolado em um pacote adequado para alimentar máquinas de fiar. Operação de estrutura de robing envolvida em três partes, que são:

    • Elaboração: Para reduzir o peso e o comprimento da unidade da fita. Torna-a adequada para sistemas de fiação de anéis
    • Torção: Para inserir uma pequena quantidade de torção para dar a força necessária da mecha
    • Enrolamento: Para enrolar a mecha torcida na bobina

    e. Pentear: É um processo onde se introduz na fiação de fios mais finos e de alta qualidade. Os materiais cardados contêm certa quantidade de fibras curtas e descontínuas, neps, gatinhos finos, partículas de folhas, etc. A fibra curta é um obstáculo para a fiação de contagens mais finas. Faz com que o número de fibras na seção transversal do fio seja menor. As fibras curtas e curtas causam pontos grossos e desiguais no comprimento do fio e parecem peludos. Além disso, a fibra curta muito curta não contribui em nada para a resistência do fio. Fibras descontínuas abaixo de um certo comprimento predeterminado podem se separar facilmente usando penteadeira.

    f. Moldura de anel: A máquina de fiar anéis foi inventada em 1828 pela American Thorp. Ele retira a mecha até que a finura necessária seja alcançada. Torcer o fio desenhado para formar um fio com a quantidade e a resistência necessárias. Enrolar o fio torcido na bobina ajuda a um processo adequado de armazenamento e transporte.

    g. Enrolamento do cone: O enrolamento do cone é o estágio final da fiação. A boa bobinagem é o espelho de uma fiação. É um processo muito necessário para muito bem compreendido por todo o pessoal que se ocupa do departamento. O enrolamento é, portanto, visto simplesmente como um processo de embalagem, formando um elo entre os últimos elementos dos processos de fabricação do fio. É o primeiro elemento do processo de fabricação do tecido.

    2. Fabricação de tecidos:

    O tecido têxtil tem uma estrutura bidimensional produzida por entrelaçamento de fibras ou fios. A estrutura fibrosa entrelaçada é classificada principalmente como tecida, não tecida e tricotada.

    Historicamente, a tecnologia de tecelagem foi a principal fonte para a produção de tecidos. É a técnica mais comumente usada nos processos de fabricação de tecidos. Os tecidos têm muitas áreas de aplicação, como vestuário, têxteis-lar, geotêxteis, compósitos, médicos, embalagem, cintos de segurança, produtos industriais e assim por diante.

    Fig: Esquema de urdidura e trama em tecido

    O tecido é produzido pelas tramas básicas, como simples, sarja e cetim, e as tramas extravagantes, incluindo pelo, jacquard, machado, gaze, etc. É produzido pelo entrelaçamento de dois conjuntos de fios perpendiculares entre si. O primeiro conjunto de fios inclui os fios que se estendem longitudinalmente no tecido. E o segundo é representado pelos fios colocados na direção da largura.

    Fig: Fluxo do processo de tecelagem

    Resumo do processo de tecelagem:

    O fluxograma mostra um resumo das etapas do processo desde o fio até o produto final, no exemplo, o tecido em tear é mostrado na fig. Nesse caso, os fios de urdidura são submetidos a vários processos, denominados preparação de urdidura antes da conversão em tecido. Enquanto o fio da trama não requer nenhuma preparação específica. Principalmente, o processo de preparação da urdidura consiste nas seguintes operações: enrolamento, urdidura, dimensionamento e estiramento. Na fiação, os fios produzidos são usados ​​como entrada da preparação da urdidura. O enrolamento ajuda a preparar o fio para uma bobina que requer formato e tamanho. Em seguida, o fio da trama é fornecido para tear. Enquanto os fios de urdidura são processados ​​para dar uma folha de fios na viga de urdidura, o processo é chamado de urdidura. Um revestimento de materiais de colagem é aplicado ao fio no próximo processo para conferir resistência. Isso torna o fio mais liso. Mais tarde, esta folha de urdidura é retirada dos conta-gotas, dos quadros de liços e da palheta. Os processos de formação do tecido primário são realizados no tear, onde esta folha de urdidura e a trama são entrelaçadas para dar um tecido tecido.

    O tricô é a segunda maior técnica de produção de tecido usada no mundo depois do tecido. No tricô, os fios são entrelaçados para formar um tecido espesso, porém flexível e elástico. O tricô vem da palavra holandesa “Knutten”. Knutten significa dar um nó. O tricô é definido em palavras simples como o entrelaçamento de fios.

    Fig: padrão entrelaçado de tecido de malha

    O tricô é uma técnica de formação de tecido, em que o fio é dobrado em laços. Esses laços são interconectados para formar o tecido mostrado na fig. A dobra do fio oferece melhores propriedades de conforto, elasticidade, extensibilidade e retenção de forma. Ele tem uma estrutura de tecido particularmente confortável para esportes, roupas casuais e também para roupas íntimas. Os tecidos de malha são incluídos tipos de trama de urdidura, raschel e tricot.

    C) Fabricação de não tecido:

    No século 19, um engenheiro têxtil chamado Garnett percebeu que uma grande quantidade de fibra é desperdiçada como acabamento. E então ele desenvolveu um dispositivo de cardagem especial para triturar esses resíduos de volta à forma fibrosa. Essa fibra havia sido usada como material de enchimento de travesseiros. Mais tarde, os fabricantes do norte da Inglaterra começaram a ligar essas fibras mecânica e quimicamente às mantas. Estes foram os precursores da atual não tecidos.

    Fig: Etapas de produção de não tecido

    Os não tecidos são considerados uma alternativa mais barata aos têxteis convencionais. Geralmente era feito de teias cardadas usando máquinas de processamento têxtil. A indústria de nãotecidos é muito sofisticada e lucrativa. Os tecidos não tecidos também aumentam rapidamente no consumo do mercado. Os tecidos não tecidos estão encontrando usos interessantes em aplicações industriais e domésticas. Inclui materiais produzidos por feltragem e colagem.

    3. Processamento Têxtil Úmido:

    Processamento úmido é um importante ramo da engenharia têxtil. Pode ser classificado em quatro etapas como pré-tratamento, tingimento, estampagem e acabamento. Neste processo, o tecido é confortável e fácil de usar. É também denominado processo de embelezamento do tecido.

    Fluxograma de processamento úmido

    Tecido ou Fios

    Singeing

    Desizing

    Esfregar

    Branqueamento

    Mercerização

    Tingimento ou Impressão

    Acabamento

    As etapas do processamento úmido são descritas abaixo:

    uma. Cantando: Cingir é a primeira etapa do pré-tratamento para tingimento de têxteis, onde as fibras soltas, peludas e salientes são removidas por burnout.

    b. Desizing: No processo de desengomagem, o material de amido gomoso e os materiais de colagem foram removidos. O processo aumentou a absorção do tecido e o brilho do tingimento e impressão do tecido.

    c. Limpeza: A lavagem removeu impurezas naturais, tais como: materiais não celulósicos, óleo, gordura e cera.

    d. Branqueamento: O branqueamento é usado para reduzir a cor natural das matérias-primas. O desempenho de tingimento do tecido depende do processo de branqueamento.

    e. Mercerização: A mercerização é um tratamento especial que realiza quando o comprador deseja. É um tratamento adicional para aumentar a resistência e o brilho dos materiais.

    f. Tingimento ou Impressão: O tingimento é o principal processo de tecido branco ou cinza decorado com cores diferentes. A impressão é conhecida como tingimento localizado. A impressão dá uma aparência especial em tecidos coloridos ou brancos.

    g. Acabamento: O acabamento é o último processo de tratamento de tingimento. Diferentes propriedades podem ser adicionadas ao tecido de acabamento por diferentes materiais.

    4. Processo de Fabricação de Vestuário:

    Vestuário é um produto final de tecido conhecido como peça de roupa. O design e a fabricação de roupas são a combinação de arte moderna e tecnologia. A manufatura de roupas viu vários avanços no desenvolvimento de design, como: manufatura auxiliada por computador (CAD) e automação.

    No entanto, a versão mais antiga do processo de fabricação de roupas ainda é o principal método de processo de fabricação de roupas hoje. O método consiste em cortar e unir pelo menos duas peças de tecido. As máquinas de costura são produzidas pela união de tecidos ou malhas cortadas neste processo. Essas máquinas ainda se baseiam no principal formato utilizado.

    Fluxograma de manufatura de vestuário

    Projeto

    Criação de padrões

    Confecção de amostra de ajuste

    Fabricação de padrões de produção

    Classificação

    Confecção de Marcadores

    Espalhamento de tecido

    Corte de tecido

    Separação ou agrupamento de peças de corte

    De costura

    Inspeção de Vestuário

    Engomar e finalizar roupas

    Inspeção final

    Embalagem de vestuário

    Cartooning

    envio

    Vários processos de fabricação de roupas são descritos resumidamente:

    uma. Projeto: O design geralmente é fornecido pelo comprador. O comprador envia a ficha técnica e a arte de um pedido ao comerciante, após efetuar o pedido. Às vezes, é feito pela seção de design de moda da fábrica.

    b. Criação de padrões: O padrão deve ser feito seguindo a ficha técnica e a obra de arte. Isso é feito manualmente ou por método computadorizado.

    c. Confecção de amostra de ajuste: O objetivo principal de fazer uma amostra de ajuste é seguir as instruções de detalhes sobre esse estilo de roupa.

    d. Fabricação de padrões de produção: Para a produção a granel, o padrão de produção é feito com tolerância. A confecção de padrões de produção é feita manualmente e por computador.

    e. Classificação: O comprador sugere a proporção do tamanho desse pedido durante a confirmação do pedido. Os pedidos são classificados de acordo com as instruções do comprador.

    f. Fabricação de marcadores: O marcador é um papel muito fino que contém todas as partes de um determinado aparelho. Deve ser necessário para facilitar o processo de corte.

    g. Espalhamento de tecido: Para cortar o tecido corretamente, o tecido é espalhado na mesa de corte.

    h. Corte de tecido: Os tecidos devem ser cortados de acordo com o marcador. O processo de corte do tecido é feito usando método manual e método computadorizado.

    eu. Separação ou agrupamento de peças de corte: As peças de corte precisam ser separadas ou agrupadas. É necessário enviá-los facilmente para o próximo processo. Esse processo geralmente é feito manualmente.

    j. De costura: Todas as partes de uma vestimenta são unidas aqui para formar uma vestimenta completa. O processo de costura é feito principalmente manualmente.

    k. Inspeção de vestuário: Depois de terminar a costura, a inspeção é feita aqui para fazer roupas sem falhas. A inspeção de roupas é feita usando o método manual. Mas agora a IA usada na inspeção de roupas

    eu. Engomar e finalizar roupas: O vestuário é tratado a vapor. Também é necessário que o acabamento seja concluído aqui. Este processo é feito pelo método manual.

    m. Inspeção final: O vestuário completo é inspecionado aqui de acordo com as especificações do comprador.

    n. Embalagem de vestuário: As roupas completas são embaladas aqui usando uma sacola de poliéster instruída pelo comprador.

    o. Cartum: Todas as roupas devem ser caricaturadas, mantendo as instruções do comprador para minimizar os danos das roupas.

    p. Envio: Depois de concluir todos os processos exigidos, o vestuário finalmente é enviado ao comprador por meio de processos de envio.

    Hoje, os tópicos importantes na indústria de fabricação de roupas são o desenvolvimento de produtos, o planejamento da produção e a seleção de materiais. A seleção de fabricação e design de roupas inclui design auxiliado por computador, espalhamento de tecido, corte de tecido e costura e técnicas de junção. A evolução no acabamento, controle de qualidadee a etiquetagem de roupas estão atendendo aos requisitos do ponto de venda.

    Têxtil Técnico:

    O têxtil técnico é um nome estabelecido para a aplicação interdisciplinar de produtos têxteis. A maioria dos principais setores industriais está se beneficiando da função de diferentes materiais de fibra.

    Têxtil técnico é um produto têxtil produzido para desempenho técnico e não para moda. Hoje, os têxteis técnicos ocupam um forte consumo de mercado. É um setor importante para o desenvolvimento industrial dos países industrializados e também para os países em desenvolvimento. Existem 12 tipos de têxteis técnicos com exemplos de aplicação de produto fornecidos abaixo:

    Sim. Não.ÁreaAplicativo
    01MeditechBandagens, fraldas higiênicas, suturas, mosquiteiros, válvulas cardíacas, ligamentos, etc.
    02Agro-TechRede de proteção de cultivo, proteção de pássaros, tanque de água, etc.
    03Build-TechCordas, lona, ​​reforço de concreto, persiana, revestimento de parede, etc.
    04Mobile-TechAirbag de carro, assentos de avião, barco, cinto de segurança, etc.
    05Pro-TechLuvas de proteção, faca e colete à prova de bala, roupas retardadoras de chamas e resistentes a produtos químicos, etc.
    06Indu-TechCorreias transportadoras, cordas, meios de filtração, etc.
    07Home-TechTecido para sofás e móveis, revestimento de piso, colchões, travesseiros, etc.
    08Cloth-TechProtetor solar, tecido de pára-quedas, linhas de costura, entretelas, etc.
    09GeotechRedes para litoral e geoestruturas, esteiras, grades, compostos, etc.
    10Pack-TechSacos de chá, tecidos para embrulho, sacos de juta, etc.
    11Sport-TechSapato esportivo, redes esportivas, maiô, sacos de dormir, panos de vela, etc.
    12Eco-TechProteção contra erosão, limpeza do ar, prevenção da poluição da água, tratamento ou reciclagem de resíduos, etc.
    Fig: Taxa de crescimento de produtos têxteis técnicos com tecidos de malha e tecidos

    Acréscimo de valor nos processos de fabricação de têxteis:

    1. Processo de pré-tratamento: Qualquer substrato fibroso, incluindo fibra, fio, tecido, vestuário, têxtil técnico, etc., pode exigir muito processamento químico para reduzir o conteúdo indesejado da fibra e do tecido. A seleção de qualquer metodologia de processo de pré-tratamento depende do requisito de uso final do produto têxtil.

    É necessário um processo de pré-tratamento para introduzir duas importantes adições de valor no substrato têxtil, incluindo:

    • Remover o conteúdo indesejado da massa de fibra, como poeira, fiapos, matérias corantes, óleos indesejáveis, lixo, etc.
    • Proporcionar o nível necessário de propriedade da fibra para o processamento posterior do substrato têxtil. As propriedades de fibra desejadas são: alvura do tecido, maciez, absorção, resistência, peso, largura, etc.

    Os processos de pré-tratamento são realizados nas áreas de colagem, decapagem, lavagem, branqueamento, mercerização, lavagem e cura pelo calor, na indústria têxtil convencional. Um ou mais processos são necessários para o substrato de impurezas têxteis, dependendo do uso final do produto têxtil.

    2. Processo de coloração: Tingimento, impressão e revestimento são os processos de coloração. Produz belos motivos e efeitos de cor em produtos têxteis. A impressão e o revestimento só podem ser aplicados à coloração da superfície. Aproximadamente 10.000 corantes e pigmentos diferentes são usados ​​na indústria em todo o mundo.

    O tingimento é o efeito de coloração em toda a seção transversal da fibra. Seus efeitos podem ser produzidos em qualquer forma de substrato têxtil, incluindo fibra, filamento ou fio, tecido, vestimenta. O tingimento do substrato têxtil é realizado com o uso de corantes como: reativo, direto, pigmento, enxofre, cuba, ácido e disperso, dependendo principalmente da compatibilidade do sistema corante-fibra. O método de tingimento é usado como contínuo, semicontínuo e por lotes. Principalmente, o método de tingimento contínuo é usado para produção em larga escala na indústria têxtil. A fixação do corante no tecido pode ser significativamente rápida durante a vida útil para fornecer resistência e durabilidade contra lavagem, ensaboamento, calor, produtos químicos, atrito, luz solar, etc.

    3. Processo de acabamento especial: Todos os processos de acabamento são passados ​​após o branqueamento, tingimento ou impressão. Todos os acabamentos são categorizados com base em:

    • Durabilidade: permanente, durável, semidurável, não durável.
    • Método de aplicação: térmico, químico, mecânico.
    • Objetivo: rotineiro, estético, funcional.

    Efeitos de acabamento especiais são necessários para fins funcionais em fibras têxteis. Os produtos têxteis são necessários para exibir uma variedade de efeitos de desempenho para os requisitos de uso final. Propriedades funcionais, tais como: retardador de chama, repelente de água, antibacteriano, antiestático, recuperação de vincos, proteção contra traças, suavizante, construtor de mãos e outros. Estes são os efeitos de acabamento especiais que podem ser produzidos por processos de acabamento especial em têxteis.

    Fig: Crescimento do mercado de tecido funcional acabado nos EUA para 2014–2025 por tipo de produto

    Processos Ambientais e de Fabricação Têxtil:

    Vários produtos químicos tóxicos usados ​​nos processos de fabricação de têxteis são descartados nos processos de tingimento, impressão e acabamento. São os efeitos indesejáveis ​​ao meio ambiente e à vida humana. Uma estimativa dos efeitos indesejáveis ​​para o ecossistema associado às principais unidades de processamento da indústria de manufatura têxtil.

    Tabela: Consumo de água, energia e produtos químicos nas principais seções de processamento da indústria têxtil.

    ProcessoÁguaEnergiaProdutos químicos
    Produção de fios2%8%22%
    Produção de tecido10%8%12%
    Processamento úmido (tingimento / estampagem / acabamento)86%79%65%
    Produção de vestuário2%5%1%
    Total100%100%100%

    Todos os elementos ambientais, como ar, água e solo, são seriamente afetados pelos processos de fabricação de têxteis, desde a produção da fibra até o produto têxtil final. Portanto, as iniciativas necessárias devem ser tomadas na indústria têxtil pelas parcerias públicas e privadas para melhorar a natureza amiga do ambiente.


    História da Indústria Têxtil - Máquina de Fiação de Algodão Cardada En - stock illustration

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    Uma visão geral da parte plana da máquina de cardar

    Os apartamentos são usados ​​no tipo apartamento máquina de cardar projetado para processamento algodão e fibras de comprimento semelhante ao do algodão podem ser fixadas em relação ao cilindro de cardagem ou parte de uma corrente de chapas rotativas que se movem em torno de parte da circunferência do cilindro de cardagem.

    Plano giratório
    Convencionalmente, o plano giratório é em forma de T e feito de ferro fundido, usinado para aceitar uma parte superior do papel-cartão preso ao seu flange por clipes de aço, cada extremidade do plano sendo usinada para a localização correta do plano nas proximidades de o cilindro de cardagem, contra o qual a tampa da capa de cartão deve operar. A nervura do plano é projetada para fornecer a rigidez necessária para permitir que o plano abranja a largura da máquina de cardar e garantir que uma configuração igual da capa do cartão no plano e no cilindro de cardagem seja sustentável ao longo da largura de trabalho do cilindro.

    Apartamentos estacionários
    Os planos estacionários podem ser usados ​​além dos planos giratórios ou podem ser inteiramente substituídos por planos giratórios, tais planos estacionários sendo convencionalmente também em forma de T na forma de uma fundição de ferro ou uma extrusão de alumínio. O flange carrega um top de papel de cartão ou outro elemento operativo, como uma faca de extração de lixo que é presa ou fixada por parafusos na superfície da placa, e a nervura é projetada para suportar a placa corretamente ao longo da largura do cilindro de cardagem. As extremidades do plano são usinadas para aceitar os arranjos de fixação e fixação para fixar o plano à estrutura da máquina de cardar em sua relação necessária com o cilindro de cardar.

    Com ambos os planos estacionários e giratórios, quando a parte superior da camisa de papelão ou outro elemento operativo se desgastar ou danificar, ele é removido da parte plana e uma nova parte superior ou outro elemento é preso ou aparafusado na parte plana em substituição. A substituição do tampo da guarnição de cartão que é convencionalmente preso ou colado ao plano giratório envolve o uso de maquinário especializado, o que aumenta o custo da substituição. A substituição do tampo aparafusado ao plano requer um investimento no plano especialmente concebido e adaptado para receber um tampo aparafusado.

    Movimento dos apartamentos
    As barras dos planos engrenam-se individualmente, como uma roda dentada internamente, com os recessos em uma engrenagem de pinhão, e são carregadas pela rotação da roda dentada. As extremidades das barras dos apartamentos operativos deslizam sobre uma curva contínua & # 8211 com atrito de metal com metal.

    Como os planos se movem a uma velocidade muito baixa em comparação com a do cilindro em princípio, os planos podem ser movidos para a frente ou para trás, isto é, na mesma direção ou em oposição ao cilindro.

    Se as faces planas se moverem com o cilindro (para frente), o cilindro auxilia no acionamento das faces e a remoção dos separadores é mais fácil. O movimento para a frente, portanto, oferece vantagens de design. Por outro lado, o movimento reverso (contra o cilindro) traz vantagens tecnológicas. Neste sistema, os planos entram em relação operacional com a guarnição do cilindro no lado do trocador. Nesta fase, os apartamentos encontram-se limpos.

    Eles então se movem em direção ao licker-in e encher durante este movimento. Parte da capacidade de recebimento é perdida, mas sobra suficiente para a eliminação da sujeira, uma vez que esta etapa ocorre onde o material entra pela primeira vez nas superfícies planas.

    Nessa posição, acima do licker-in, o cilindro carrega o material a ser limpo para as superfícies planas. Este último retira a sujeira, mas não a transporta por toda a máquina como no sistema de movimento para a frente, a sujeira é imediatamente removida da máquina (diretamente no ponto onde os planos saem da máquina).


    Assista o vídeo: Arranque de cardas