Jack Pfeiffer

Jack Pfeiffer

Jack Pfeiffer: Eu tenho uma pergunta, e é qual era a relação de Pawley com toda essa operação ... e sua relação com Pawley parece ter sido bem próxima também.

Jake Esterline: Eu acho que foi uma relação de ressaca pelas coisas que Bill Pawley fez como uma roda e tanto com um número de pessoas de alto escalão durante a operação na Guatemala ... que eles sentiram que Bill, que estava intimamente ligado a Cuba ... que ele era um homem muito importante na Flórida ... que havia muitas coisas que ele poderia ser capaz de fazer, no sentido de organizar as coisas na Flórida para nós ... e também seus laços com Nixon e com outros políticos republicanos. Eu costumava lidar um pouco com ele antes ... Do meu ponto de vista, nunca deixamos Bill Pawley saber de nenhuma das intimidades sobre nossas operações, ou o que estávamos fazendo. Ele nunca soube onde estavam nossas bases, ou coisas desse tipo. Ele nunca soube nada específico sobre nossas operações, mas estava fazendo muitas coisas sozinho com os exilados. Algumas das pessoas que ele conheceu em Cuba, no negócio do açúcar, etc. Eu acho que ele realmente foi fundamental para conduzir barcos e coisas dentro e fora de Cuba, tirando pessoas e tudo mais, e uma variedade de coisas que não eram conectado conosco de alguma forma. Ele foi um fator político do ponto de vista do ponto de vista de J.C. Não sei se Tommy Corcoran entrou neste momento ... Acho que Tommy Corcoran estava estritamente na Guatemala. Acho que Corcoran não entrou nessa coisa, pelo menos não muito.

Jack Pfeiffer: Seu nome aparece uma ou duas vezes.

Jake Esterline: Sim, eu o encontrei uma vez, em conexão com Cuba, mas não me lembro quem ... para J.C. King, mas não me lembro por que, neste momento. Não foi nada significativo. Meus sentimentos com Pawley ... ele era um falcão, e ele era a cada duas semanas ... ele queria matar alguém por dentro ... Era do meu ponto de vista - estávamos tentando impedi-lo de fazer coisas que causassem problemas para nós. Esta foi uma operação quase permanente.

Jack Pfeiffer: Isso é o que eu estava me perguntando, porque Tracy Barnes, eu sei em várias ocasiões, parecia deixar bem claro que o que a Agência tinha que tomar cuidado era ser enforcado com um rótulo reacionário, e depois ao mesmo tempo que estava acontecendo, aqui está toda essa conversa e para trás com Pawley e suas visitas ...

Jake Esterline: Realmente para impedi-lo de fazer algo para perturbar o applecart do nosso ponto de vista. Nesse sentido, desempenhei esse papel em parte por muito tempo; e o resultado líquido disso é que Bill acha que hoje sou um esquerdista perigoso. Se eu não fosse um arrastador de pés, ou não tivesse aceitado todas essas opiniões divergentes sobre isso, as coisas em Cuba teriam sido muito melhores.

Jack Pfeiffer: Pawley estava realmente envolvido na operação secreta na Guatemala?

Jake Esterline: Sim, ele, bem, tenho certeza que ele estava, em um ...

Jack Pfeiffer: Quero dizer, com você tanto quanto você ...

Jake Esterline: Não eu pessoalmente, mas ele estava envolvido com o Departamento de Estado. Eu disse Rubottom algumas vezes, não quis dizer Rubottom, quis dizer Rusk. Ele esteve envolvido - especialmente na Guatemala com Rubottom ou quem quer que fosse o Secretário de Estado, e Sevilla Sacassaa e Somoza e quem quer que fosse o Secretário da Defesa na obtenção dos aviões do Departamento de Defesa, fazendo com que fossem pintados, os decalques pintados e enviados para a Nicarágua onde eles se tornaram a força de defesa para essa operação.

Jack Pfeiffer: Corri alguns comentários que ele fez para Livingston Merchant.

Jake Esterline: Eles eram bons amigos e se conheciam. Mas, que eu saiba, ele nunca teve nenhum envolvimento assim durante os dias da Baía dos Porcos, embora você tenha que perguntar a Ted Shackley sobre o que eles fizeram depois, porque acho que ele mandou algumas coisas para Cuba por causa de Ted Shackley.

Jack Pfeiffer: Isso está além do meu período de interesse. Ele estava envolvido em uma grande quantidade de atividades de arrecadação de fundos, na área de Nova York, aparentemente - empurrando ou levantando fundos na área de Nova York - Droller não estava envolvido nisso também? O que era

sua relação com Droller ... você dirigia as atividades de Droller, ou Dave Phillips dirigia Droller ...

Jake Esterline: Oh, eu meio que comandava Droller, exceto que nunca soube o que Tracy Barnes faria a seguir, quando eu virei as costas. Droller era um sujeito ambicioso tentando entrar ... tentando rodar em volta de todos para seu próprio engrandecimento que você nunca conheceu ... mas Droller nunca teria tido qualquer contato contínuo com Pawley, porque eles se encontraram apenas uma vez, e me lembro de Pawley dizendo que nunca mais queria falar com aquele "quer saber" de novo. Ele estava muito infeliz por alguém como Gerry ... ele simplesmente não gostava da aparência de Gerry, ele não gostava de seu sotaque. Ele foi muito injusto com relação a Gerry, e não quero ser injusto com relação a Gerry - a única coisa é que Gerry era incrivelmente ambicioso. Ele era seu pior inimigo, só isso ... Simplesmente não achávamos que Tracy realmente entendia isso tão bem, ou se Tracy entendia, ele não conseguia articular ... ele não articularia tão bem. Tracy foi um dos caras mais doces que já existiu, mas ele nunca conseguia traçar uma linha reta entre dois pontos ....

Jack Pfeiffer: E quanto ao JFK?

Jake Esterline: JFK era um sujeito não iniciado que esteve nas guerras, mas ainda não tinha sido exposto a nenhuma política ou crise mundial, se tivesse outra coisa como aquecimento, ele poderia ter tomado decisões diferentes do que fez naquele momento Tempo. Acho que ele foi uma espécie de vítima da coisa. Eu culpo Nixon muito mais do que Kennedy pelos equívocos e pela perda de tempo e o que não levou ao desastre final. Goodwin, eu apenas pensei que era um desprezível; pequeno buscador de si mesmo, que eu não me sentia seguro com nenhum segredo. Seu relacionamento com Che Guevara em Montevidéu me aborreceu bastante na época ...

Jack Pfeiffer: Que tal McNamara, você se envolveu com ele?

Jake Esterline: Não.

Jack Pfeiffer: Bobby Kennedy?

Jake Esterline: Eu nem diria a você fora da fita. Eu não gostei dele. Ele está morto, que Deus tenha sua alma.

Foi um grande golpe quando o Arquivo de Segurança Nacional, um centro de documentação não governamental em Washington, obteve recentemente a desclassificação de um polêmico relatório do inspetor-geral da CIA sobre a malfadada invasão da Baía dos Porcos em 1961 em Cuba.

Mas, de acordo com Peter Kornbluh do Archive, o relatório de 150 páginas do falecido Lyman B. Kirkpatrick é apenas a ponta de um iceberg de papel ainda escondido na sede da agência em Langley, Va.

Ele estima que ainda existam cerca de 30.000 páginas de documentos operacionais da CIA relacionados à Baía dos Porcos que permanecem secretos, dos quais talvez 10 por cento - ou 3.000 páginas - devem ser desclassificados em breve.

Kornbluh, um analista sênior que chefia o projeto de documentação do Arquivo em Cuba, está empenhado em um esforço de 10 anos para obter documentos relacionados às relações EUA-Cuba desde que Fidel Castro chegou ao poder em 1959.

Esse esforço ajudou a obter a divulgação, há alguns anos, de 10.000 páginas de documentos relacionados com a crise dos mísseis cubanos de 1962 e um pequeno número relativo à Baía dos Porcos.

Apenas várias centenas de páginas de documentos da Baía dos Porcos foram divulgadas pela CIA, incluindo a única cópia restante do relatório de Kirkpatrick, que veio após um esforço de dois anos do Arquivo.

Os demais documentos ainda confidenciais, afirma Kornbluh, "continuam a ser retidos porque os membros da diretoria de operações (serviços clandestinos) temem que tenham uma repercussão negativa no início da história da CIA. ''

Entre os significativos que ainda serão divulgados, diz Kornbluh, está o relatório completo da Comissão Taylor - chefiada pelo falecido general Maxwell Taylor - que analisou a invasão para o governo Kennedy. Partes do relatório Taylor foram divulgadas anos atrás, mas o documento completo permanece confidencial.

Também a ser desclassificado, Kornbluh diz, é uma história interna de quatro volumes da invasão escrita pelo falecido Jack B. Pfeiffer, um historiador da agência. O próprio Pfeiffer queria ver seu trabalho desclassificado e antes de sua morte processou a CIA, sem sucesso, por sua liberação.

Ainda outro documento que permanece em segredo é um relatório de 47 páginas "após a ação" escrito por Jack Hawkins, um coronel aposentado da Marinha que chefiou a equipe paramilitar para a invasão da Baía dos Porcos. Hawkins recentemente fez um pedido formal para sua libertação, até agora sem sucesso.

Jake Esterline, que chefiou a Força-Tarefa da Baía dos Porcos da CIA, também solicitou a liberação de documentos de sua autoria, novamente até agora sem sucesso.

Kornbluh acredita que é muito cedo para dizer quais perguntas não respondidas podem ser respondidas pelos documentos ainda secretos da Baía dos Porcos.

Kornbluh observa, no entanto, que a história geralmente é escrita pelos vencedores e toda a história do lado cubano ainda não foi contada. "O que me incomoda '', diz Esterline," é que a recente morte de (Manuel) Piñeiro fechou ainda mais a janela de oportunidade de um dia compreender toda a extensão, se houver, do envolvimento do governo de Castro com a morte do presidente Kennedy. . ''

Piñeiro, conhecido como Barba Roja (Barba Vermelha), o antigo chefe da inteligência estrangeira de Cuba, morreu este ano em um acidente de carro em Havana.

“Com a saída de (Che) Guevara, provavelmente há apenas dois ou três, incluindo o próprio Castro, que estaria familiarizado com coisas que nunca entendemos '', diz Esterline.

Durante a década de 1970, o historiador da CIA Jack Pfeiffer escreveu uma história ultra-secreta em vários volumes da intervenção na Baía dos Porcos de 1961 em Cuba. Antes de sua morte, Pfeiffer processou sem sucesso a desclassificação de parte da História. Embora seja amplamente acreditado que todos os volumes ainda são classificados, um está disponível na coleção de registros de assassinatos JFK dos Arquivos Nacionais. Pfeiffer escreve sobre a incompetência na CIA, de um Allen Dulles desatento, das relações muito estreitas entre a CIA e os líderes corporativos anti-Castro dos EUA e sobre "The Question of Assassination".

Havia grande preocupação com as necessárias formalidades diplomáticas para que os Estados Unidos não se envolvessem nas investigações da ONU ou da OEA por seu programa anti-Castro. Como foi amplamente divulgado que o ex-vice-presidente Richard Nixon foi um dos responsáveis ​​pelo planejamento da Operação Baía dos Porcos, este volume tentou colocar o papel que Nixon desempenhou no contexto adequado. Era o papel de um oficial sênior interessado no Poder Executivo, e por nenhum esforço da imaginação o papel de Nixon poderia ser construído de forma a ter um grande impacto no desenvolvimento do planejamento operacional da Agência Central de Inteligência em seu esforço anti-Castro.

Para resumir, parece que o programa oficial anti-Castro da CIA, conforme refletido no Projeto JMATE, não incluía o assassinato como parte integrante de seu planejamento operacional, mas não teria sido avesso a eliminar Castro ou outros líderes cubanos se o oportunidade havia sido oferecida. Com base nos registros, no entanto, os diretores do WH / 4 não sabiam de forma alguma, ou participavam do planejamento do assassinato da Máfia na época da Baía dos Porcos.


Jack Pfeiffer - História

A Pfeiffer University originou-se de uma das 15 escolas domiciliares fundadas pela Srta. Emily C. Prudden entre c. 1885 e 1909. Descendente de sétima geração de Peter Prudden - um ministro da Congregação pioneiro em Connecticut - a Srta. Prudden passou 30 anos abrindo oportunidades educacionais para jovens em regiões remotas das Carolinas. Tendo uma vez colocado uma escola em casa em funcionamento, era sua prática transferir seus cuidados para uma sociedade missionária da igreja, antes de se mudar para uma nova área a fim de iniciar outro projeto.

Pfeiffer se desenvolveu a partir do Oberlin Home and School, supostamente nomeado em memória de John Oberlin, cujo serviço como ministro e pioneiro social nos vales rurais da Alsácia, França, inspirou os próprios interesses da srta. Prudden. O Oberlin Home and School começou em Lick Mountain, perto de Hudson, no condado de Caldwell, Carolina do Norte. Em 1903, a Woman's Home Missionary Society da Igreja Metodista Episcopal concordou em assumir a responsabilidade pela propriedade Oberlin. Após a transferência de 37 acres e 2 edifícios em 8 de junho de 1903, a escola Oberlin foi rebatizada de Ebenezer Mitchell Home and School, em memória do enteado da Sra. Mary A. Mitchell de Dayton, Ohio, cuja generosidade facilitou a conclusão das melhorias para a propriedade.

Um incêndio em 14 de janeiro de 1908 levou à realocação da Casa e Escola Mitchell. A estrutura que abrigava professores e alunos foi destruída e a escola transferida para alojamentos temporários nas proximidades de Lenoir. Esses aposentos logo se mostraram inadequados.

A Mitchell Home and School mudou-se para Misenheimer em fevereiro de 1910, com a aquisição da propriedade atual. Um edifício novo e espaçoso foi erguido. Em 1913, foram emitidos diplomas do ensino médio.

Outro incêndio em 1914 danificou gravemente o prédio principal da escola em Misenheimer, novamente exigindo reconstrução e ajustes no programa acadêmico. Um dormitório masculino resistiu à destruição.

Um currículo da faculdade júnior foi adicionado em 1928. Em 1934, o Departamento de Instrução Pública do Estado do N.C. concedeu o credenciamento ao Mitchell Junior College. A introdução dos estudos elementares pelas escolas municipais permitiu à escola eliminar as séries iniciais e direcionar seus esforços para o trabalho de nível universitário.

O nome Pfeiffer Junior College foi usado pela primeira vez no ano acadêmico de 1935-1936 em homenagem a Henry e Annie Merner Pfeiffer, da cidade de Nova York. A filantropia do casal levou à construção de quatro prédios de tijolos e da Casa do Presidente em 1935. A mudança de nome da faculdade eliminou o problema de identificação com o Mitchell College, um colégio júnior para mulheres em Statesville.

Em 1942, tanto a Associação Sul de Faculdades e Escolas Secundárias quanto o Senado Universitário da Igreja Metodista credenciaram Pfeiffer como uma faculdade júnior.

Em 1954, incentivado por um legado do Sr. G. A. Pfeiffer, irmão do Sr. Henry Pfeiffer, o Colégio ampliou seu programa para incluir o trabalho universitário sênior. Correspondendo a uma doação de US $ 750.000 da Fundação Gustavus e Louise Pfeiffer, o College em 1956 adicionou mais de US $ 1.500.000 em ativos. Desde aquela época, ele se expandiu dramaticamente em matrículas e instalações. A Associação Sul de Faculdades e Escolas credenciou o programa de quatro anos em 1960.

Após um estudo de dois anos, a Conferência Oeste da Carolina do Norte da Igreja Metodista Unida votou em 1961 para patrocinar o Pfeiffer College e estender o apoio financeiro em um acordo cooperativo com a Divisão Feminina de Serviço Cristão. Apoiado por agências religiosas, fundações, empresas públicas, ex-alunos, indivíduos e serviço dedicado por parte do corpo docente, funcionários e curadores, Pfeiffer tem crescido continuamente em excelência acadêmica, desenvolvendo novos programas para atender às necessidades de seus alunos e enfatizando os ideais do serviço cristão.

O Charlotte Campus foi inaugurado em 1977 com aulas de graduação em Justiça Criminal. O primeiro programa de pós-graduação começou em 1985 com um currículo de MBA, seguido por um Mestrado em Educação Cristã em 1989 e um MBA / MHA duplo em 1993. Um Programa de Estudos para Adultos foi implementado em Charlotte no outono de 1995. A operação de Charlotte ocupou vários locais como suas inscrições aumentaram e mudaram para seu local atual em Park Road, em Charlotte, em 28 de outubro de 1996.

Para abordar a expansão da instituição e envolvimentos em nível de pós-graduação, bem como incluir uma população crescente de estudantes internacionais e não tradicionais, o Conselho de Curadores em sua reunião de primavera de 1996 votou para reorganizar a estrutura acadêmica de Pfeiffer para o status de Universidade - efetivo em 15 de maio de 1996 .

Em 1999, a Pfeiffer iniciou ofertas de cursos em Locust, a comunidade de crescimento mais rápido no condado de Stanly, para acomodar as demandas educacionais de uma comunidade em expansão nas vizinhanças do condado de Mecklenburg. Dando continuidade aos esforços da Pfeiffer para fornecer programas de pós-graduação flexíveis e acessíveis, o programa de MBA também começou a oferecer cursos pela Internet.

Os cursos foram oferecidos pela primeira vez na área de Raleigh / Durham / Research Triangle Park da Carolina do Norte em 2002 e um campus foi estabelecido em 2004. Depois de ver o crescimento ao longo de vários anos, uma instalação maior foi necessária. O campus atual em Morrisville perto do Aeroporto Internacional RDU foi inaugurado em 25 de outubro de 2010.

A liderança da Pfeiffer University começou com sua fundadora, Emily C. Prudden. Seguiu-se uma sucessão de chefes administrativos, chamados superintendentes.

Os que ocuparam o cargo de presidente desde que Pfeiffer se tornou um colégio júnior foram:

W. S. (Wick) Sharp 1933-1943
C. M. (Chi) Waggoner 1944-1953
J. Lem Stokes, II 1953-1968
Jack J. Early 1969-1971
Douglas Reid Sasser 1971-1978
Cameron West 1978-1988
Zane E. Eargle 1988-1998
Charles Ambrose 1998-2010
Michael C. Miller 2010-2014
Colleen Perry Keith 2015-2019
Scott Bullard 2019-


Conteúdo

Big Sur não é uma cidade incorporada, mas uma região sem fronteiras formais na região da costa central da Califórnia. [15] A região é frequentemente confundida com a pequena comunidade de edifícios e serviços 26 milhas (42 km) ao sul de Carmel, no vale do rio Big Sur, às vezes referida pelos habitantes locais como Big Sur Village, mas oficialmente conhecida como Big Sur. [15] [16] [17]: 8 [18]: 7 [19] Alguns visitantes pensam que Big Sur se refere apenas ao Parque Estadual Pfeiffer Big Sur, cuja configuração ambiental é extremamente diferente do ambiente costeiro rochoso em geral. [20]

Limites históricos Editar

As várias fronteiras informais aplicadas à região expandiram-se gradualmente para o norte e o sul ao longo do tempo. Esther Pfeiffer Ewoldson, que nasceu em 1904 e era neta dos pioneiros do Big Sur, Micheal e Barbara Pfeiffer, escreveu que a região se estendia do rio Little Sur 23 milhas (37 km) ao sul até Slates Hot Springs. Membros da família Harlan, que se apropriavam da região de Lucia 9 milhas (14 km) ao sul de Slates Hot Springs, disseram que Big Sur ficava "milhas e milhas ao norte de nós". [17]: 6 Antes da construção da Rodovia 1, os residentes no litoral sul tinham pouco contato com os residentes ao norte. [17]

Limites do norte e do sul Editar

A maioria das descrições atuais da área referem-se ao riacho Malpaso 4,5 milhas (7,2 km) ao sul do Rio Carmel como a fronteira norte. [9] A fronteira sul é geralmente aceita como San Carpóforo Creek, no condado de San Luis Obispo. [10]

Edição de extensão interior

A grande maioria dos visitantes vê apenas o litoral dramático de Big Sur e considera que a região de Big Sur inclui apenas os flancos costeiros das montanhas de Santa Lucia, que em vários pontos se estendem de 3 a 12 milhas (5 a 19 km) para o interior.[21]

Alguns residentes colocam a fronteira oriental nos limites das vastas áreas do interior que compreendem a Floresta Nacional Los Padres, Ventana Wilderness e Silver Peak Wilderness, ou as regiões despovoadas até o sopé oriental das montanhas de Santa Lucia. [8] O autor e historiador local Jeff Norman considerou que Big Sur se estendia para o interior para incluir as bacias hidrográficas que desaguam no Oceano Pacífico. [18] A autora Lillian Ross escreveu sobre a vida em Big Sur em vários livros. Ela e seu marido Harry Dicken Ross viveram no sul de Big Sur, perto de Lime Creek, no início de 1939. Ela descreveu Big Sur como "não um lugar, mas um estado de espírito". [22] [23] [24]

O nome "Big Sur" tem suas origens no início da história espanhola da área. Enquanto a expedição de Portolá explorava Alta Califórnia, eles chegaram ao Cânion San Carpóforo próximo ao atual San Simeon em 13 de setembro de 1769. Incapazes de penetrar no terreno difícil ao longo da costa, eles desviaram para o interior através dos Vales de San Antonio e Salinas antes de chegar a Monterey Bay, onde fundaram Monterey e chamaram-na capital da província. [25]

Os espanhóis se referiram à vasta e relativamente inexplorada região costeira ao sul de Monterey como o país grande do sur, que significa "o grande país do sul". Isso costumava ser abreviado para el sur grande (o grande sul). [26] [27] Os dois principais rios que drenam esta parte da costa foram chamados de El Rio Grande del Sur e El Rio Chiquito del Sur. [18]: 7

O primeiro uso registrado do nome "el Sud" (que significa "o Sul") foi em um mapa da concessão de terras Rancho El Sur concedida pelo governador José Figueroa a Juan Bautista Alvarado em 30 de julho de 1834. [28] O primeiro americano o uso do nome "Sur" foi pelo US Coast Survey em 1851, que rebatizou um ponto de terra que parecia uma ilha e tinha a forma de uma trombeta, conhecido pelos espanhóis como "Morro de la Trompa" e "Punta que Parece Isla ", para Point Sur. [19] Uma agência postal com o nome "Big Sur" foi criada em 10 de março de 1915. [29] [19] Os homesteaders de língua inglesa solicitaram aos Correios dos Estados Unidos em Washington DC para mudar o nome de sua agência postal de Arbolado ("floresta") para Big Sur, e o carimbo de borracha com esse nome foi devolvido em 6 de março de 1915, cimentando o nome no local. [17]: 8 [18]: 7 [19]

Big Sur é conhecido mundialmente por suas características naturais e paisagens relativamente intocadas. Está classificado entre os 35 principais destinos turísticos do mundo. [4] A costa de Big Sur tem sido chamada de "o trecho mais longo e paisagístico de litoral subdesenvolvido nos [contíguos] Estados Unidos". [1] A região foi descrita como um "tesouro nacional que exige procedimentos extraordinários para protegê-la do desenvolvimento". [2] O New York Times escreveu que é "um dos encontros mais impressionantes de terra e mar do mundo". [30] O Washington Times afirmou que é "um dos litorais mais bonitos em qualquer lugar do mundo, um trecho isolado de estrada, de reputação mítica". [3] Condé Nast Traveller denominada State Route 1 através de Big Sur uma das 10 principais ruas mundialmente famosas, comparável à Broadway em Nova York e a Champs-Élysées em Paris. [31] O corretor de imóveis Mark Peterson comentou: "A popularidade de Big Sur explodiu com o crescimento da mídia social. Tornou-se um destino o ano todo." [32]

Os escritores compararam Big Sur a outras maravilhas naturais como o Grand Canyon. [33] O romancista Herbert Gold o descreveu como "um dos grandes retiros americanos para aqueles que se alimentam da natureza". [34]

Big Sur é a Califórnia com que os homens sonharam anos atrás, este é o Pacífico que Balboa olhou do Pico de Darien, esta é a face da terra como o Criador pretendia que fosse.

Editar designações cênicas

A seção da Rodovia 1 que passa por Big Sur é amplamente considerada uma das rotas de direção mais belas dos Estados Unidos, se não do mundo. [35] [36] [37] As visualizações são um dos motivos pelos quais Big Sur foi classificado em segundo lugar entre todos os destinos dos Estados Unidos no TripAdvisor's 2008 Travellers 'Choice Destination Awards. [38] O cenário natural imaculado deve muito de sua preservação aos planos de desenvolvimento altamente restritivos executados em Big Sur. Não são permitidos outdoors ou anúncios ao longo da rodovia e a sinalização para empresas deve ser modestamente dimensionada e de natureza rural em conformidade com a região de Big Sur . O estado da Califórnia designou a seção de 72 milhas (116 km) da rodovia de Cambria a Carmel Highlands como a primeira Rodovia Cênica da Califórnia em 1965. [39] [40] Em 1966, a primeira-dama Bird Johnson liderou a estrada cênica oficial cerimônia de designação na ponte Bixby Creek. [41] Em 1996, a estrada se tornou uma das primeiras designadas pelo governo federal como uma "Estrada All-American" no âmbito do Programa Nacional de Estradas Cênicas. [5] [42] [43] [44] A CNN Traveller nomeou McWay Falls como o lugar mais bonito da Califórnia. [45]

Edição de popularidade de incentivo

A viagem ao longo da Rodovia 1 foi descrita como "uma das melhores viagens da Terra" e é considerada uma das 10 melhores viagens de motocicleta nos Estados Unidos. [46] A Highway 1 foi eleita a unidade mais popular da Califórnia em 2014 pela American Automobile Association. [47]

Edição de proteção

Apesar e por causa de sua popularidade, a região é fortemente protegida para preservar o caráter rural e natural da terra. O Plano Costeiro Local de Big Sur, aprovado pelos Supervisores do Condado de Monterey em 1981, afirma que a região foi criada para ser uma experiência pela qual os visitantes transitam, não um destino. Por essa razão, o desenvolvimento de todos os tipos é severamente restringido. [48]

Além de passeios pela rodovia, Big Sur oferece caminhadas e atividades ao ar livre. Há um grande número de terras e parques estaduais e federais, incluindo McWay Falls no Parque Estadual Julia Pfeiffer Burns, uma das duas únicas cachoeiras na Califórnia que mergulham diretamente no oceano. A cachoeira está localizada perto da fundação de uma grande casa de pedra construída em 1940 por Lathrop e Hélène Hooper Brown, que foi a primeira casa eletrificada da região. No entanto, o estacionamento é muito limitado e geralmente indisponível nos fins de semana e feriados de verão. [49]

Outro marco notável é o Point Sur Lightstation, o único complexo de faróis completo do século XIX aberto ao público na Califórnia. [50]

O Ventana Wildlife Center próximo ao Parque Estadual Andrew Molera oferece um Discovery Center gratuito que permite que os visitantes aprendam sobre o programa de recuperação do California Condor e outros animais selvagens. [51]

A Biblioteca Memorial Henry Miller (Miller viveu em Big Sur de '44 a fevereiro de '63 e escreveu um livro sobre o Lugar, Big Sur e as laranjas de Hieronymus Bosch) é uma livraria sem fins lucrativos e um centro de artes inaugurado em 1981 como uma homenagem para o lendário escritor. É um ponto de encontro para os habitantes locais e tornou-se o ponto focal de indivíduos com uma mente literária, [52] um centro cultural dedicado à vida e obra de Miller e uma atração popular para turistas. [53] [54]

Edição de acampamento

Existem campos de acampamento públicos e privados ao longo da costa. Os acampamentos Kirk Creek, Limekiln e Plaskett Creek estão localizados muito perto da Rodovia 1. Os locais públicos acomodam pelo menos um veículo, enquanto Plaskett Creek oferece camping para grandes grupos. Os acampamentos públicos são administrados de forma privada e ocupam meses de antecedência. [55]

Praias Editar

Existem algumas pequenas praias pitorescas que são acessíveis ao público e populares para caminhadas, mas geralmente inadequadas para nadar devido às correntes imprevisíveis, temperaturas frias e ondas perigosas. [56] A praia do Parque Estadual Garrapata às vezes é classificada como a melhor praia de Big Sur. Dependendo da época, os visitantes podem observar desde a praia lontras marinhas, leões marinhos, focas e baleias migratórias. A praia é quase invisível da Rodovia 1. [56]

A praia de Pfeiffer é muito popular, mas só é acessível através da Sycamore Canyon Road estreita de 3,2 km. O estacionamento da praia acomoda apenas 60 veículos e costuma estar lotado nos finais de semana de verão e feriados. Durante o verão, um ônibus opera da sede do Serviço Florestal dos EUA para a praia. A vasta extensão de areia oferece vistas de uma rocha em arco cênica ao largo da costa. Às vezes é confundida com a praia do Parque Estadual Julia Pfeiffer Burns, ao sul. [56]

No sul, Sand Dollar Beach é a maior extensão de praia de Big Sur. É popular entre os caminhantes e fotógrafos por suas vistas de penhascos próximos. A praia fica a 40 km ao sul da vila de Big Sur na Rodovia 1. Uma escada íngreme leva até a praia a partir da rodovia. [56] Jade Cove, 2 milhas (3,2 km) ao sul de Sand Dollar Beach, às vezes também é popular entre os visitantes.

Duas praias são cercadas por terrenos privados pertencentes ao Rancho El Sur e são inacessíveis ao público. A primeira é a praia da foz do rio Little Sur. Outra é a Praia de Point Sur, uma longa praia de areia localizada abaixo e ao norte do Farol de Point Sur. As cercas ao redor das praias são marcadas com placas de "Propriedade privada" e "Proibido invadir". [57]

Outras três praias são inacessíveis ao público. Swiss Canyon Beach fica ao norte do Parque Estadual Andrew Molera. A praia no sopé das cataratas McWay não é acessível a partir da costa. E ao sul próximo à divisa do município, a Praia da Ponta da Gamboa também é fechada ao público. [57]

Edição de caminhada

A trilha Pine Ridge (USFS 3E06) é a rota de caminhada mais popular para o deserto de Ventana. Atualmente fechado, os caminhantes podem usá-lo para acessar muitos acampamentos no interior, incluindo Ventana Camp, Terrace Creek, Barlow Flats, Sykes e acampamentos Redwood. Quando aberto, é acessível a partir da Estação Big Sur. A trilha, as trilhas de conexão e os acampamentos ao longo do percurso foram fechados durante o Incêndio de Soberanes em julho de 2016. Eles foram danificados pelo próprio incêndio e ainda mais pelas fortes chuvas do inverno seguinte. Em agosto de 2017 [atualização], a trilha estava bloqueada por quatro grandes desabamentos e mais de 100 árvores caídas ao longo do caminho. A reabertura da trilha exigirá uma avaliação ambiental e talvez o reencaminhamento da trilha por completo. A trilha está fechada indefinidamente. [58]

A trilha do Monte Manuel (USFS 2E06) começa dentro do Parque Estadual Pfeiffer Big Sur. Segue uma rota nordeste subindo as encostas do Monte Manuel. Os caminhantes que seguem esta rota podem acessar os acampamentos de Vado, Launtz Creek e Tin House. Ele se conecta à trilha Little Sur que dá acesso à bacia do rio Little Sur. A trilha não é mantida. [59]

A North Coast Ridge Road (USFS 20S05) é acessível a partir da estrada para Ventana Inn e indiretamente do sul via Limekiln State Park. O estacionamento está disponível no norte, em Cadillac Flat, perto do Ventana Inn. De Ventana Inn, a trilha sobe abruptamente até a crista da cordilheira da costa e ao sul cerca de 30 milhas (48 km) até próximo ao Pico do Cone. Há amplas vistas em todas as direções durante quase toda a caminhada. Ele se conecta a uma série de trilhas ao longo de sua extensão, incluindo Terrace Creek Trail (fechada em janeiro de 2018 [atualização]), Boronda Trail, DeAngulo Trail, Big Sur Trail, Marble Peak Trail, Bee Camp Trail, Lost Valley Connector Trail, Rodeo Trilha plana e trilha do Arroyo Seco. Ele fornece acesso ao Timber Top e Cold Spring Camp. Ele passa perto do cume do Anderson Peak (4.099 pés (1.249 m)) e Marble Peak (4.031 pés (1.229 m)), e através da estrada Nacimiento-Fergusson e se conecta à estrada Cone Peak. Não está aberto ao tráfego de veículos ou bicicletas. A partir de janeiro de 2018 [atualização], a trilha está fechada. [60] [61]

O Parque Estadual Garrapata, o Parque Estadual Andrew Molera, o Parque Estadual Pfeiffer Big Sur e o Parque Estadual Julia Pfeiffer Burns contêm trilhas curtas para caminhadas. Em janeiro de 2018 [atualização], quase todas as trilhas no lado leste da Rodovia 1 nesses parques estão fechadas devido ao Incêndio Soberanes e aos danos sofridos durante as fortes chuvas no inverno seguinte. Algumas trilhas a oeste da Rodovia 1 estão abertas. [62]

Locais de contemplação Editar

Entre os lugares que atraem visitantes está a outrora contracultura, mas agora o sofisticado Instituto Esalen. Esalen hospedou muitas figuras da nascente "Nova Era" e, na década de 1960, desempenhou um papel importante na popularização das filosofias orientais, o "Movimento do Potencial Humano" e a Gestalt-terapia nos Estados Unidos. [34] Esalen deve o seu nome aos nativos americanos que se reuniram ali nas fontes termais naturais, possivelmente por milhares de anos. Longe da costa dentro da Floresta Nacional Los Padres, o Tassajara Zen Mountain Center, acessível por uma estrada de terra íngreme e estreita de 19 km, está aberto apenas para visitantes durante os meses de verão.

Big Sur é também o local de um mosteiro católico, o New Camaldoli Hermitage. O Hermitage em Big Sur foi fundado em 1957. Ele aluga alguns quartos simples para visitantes que desejam praticar meditação silenciosa e contemplação. Normalmente, todos os retiros são silenciosos e sem direção. [63]

Eventos especiais Editar

A Maratona Internacional de Big Sur é uma maratona anual que começa ao sul do Parque Estadual Pfeiffer Big Sur e termina no Shopping Center Crossroads em Carmel-by-the-Sea. A maratona foi criada em 1986 e atrai cerca de 4.500 participantes anualmente. [65]

Os líderes cívicos em Big Sur organizam uma corrida todos os anos em outubro para arrecadar fundos para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Big Sur e o Centro de Saúde de Big Sur. Desde a corrida, conhecida como Big Sur River Run, foi fundada em 1971, mais de $ 1.025.104 foram doados para as duas organizações. A corrida pelas sequoias foi cancelada em 2016 devido ao incêndio de Soberanes e em 2017 devido às tempestades de inverno. [66] [67]

O Big Sur Folk Festival foi realizado de 1964 a 1971. Começou involuntariamente quando Nancy Carlen, amiga da cantora Joan Baez, organizou um seminário de fim de semana no Esalen Institute em junho de 1964 intitulado "The New Folk Music". Na tarde de domingo, eles convidaram todos os vizinhos para uma apresentação aberta e gratuita. Este foi o primeiro festival. [68] O festival acontecia anualmente nas dependências do Esalen Institute, exceto em 1970, quando era realizado no Monterey County Fairgrounds. Mesmo quando artistas bem conhecidos como Crosby, Stills, Nash & amp Young ou os Beach Boys se apresentaram, o evento foi propositalmente mantido pequeno, com não mais do que alguns milhares de participantes. [69]

Parques estaduais Editar

Os parques estaduais em Big Sur surgiram do desejo dos residentes originais de proteger e preservar as terras que admiravam. "Os primeiros colonos consideravam a administração da terra uma obrigação para com a comunidade." [70] O primeiro foi o Parque Estadual Pfeiffer Big Sur. John Pfeiffer, filho dos pioneiros Michael Pfeiffer e Barbara Laquet, recebeu uma oferta de US $ 210.000 por seu terreno perto de Sycamore Canyon por um desenvolvedor de Los Angeles, que queria construir um loteamento no terreno. Em vez disso, Pfeiffer vendeu 700 acres (2,8 km2) para o estado da Califórnia em 1933. [71] [72]

Em janeiro de 2018 [atualização], partes da maioria desses parques estão fechadas devido aos efeitos do incêndio em Soberanes. [73] De norte a sul, os seguintes parques estaduais estão em uso: [74]

Reservas do estado Editar

Terra Federal Editar

Em janeiro de 2018 [atualização], algumas trilhas e acampamentos nas áreas a seguir estão fechados, devido aos danos causados ​​pelo Incêndio de Soberanes de 2016 e as chuvas de inverno seguintes. [74]

Durante a maioria dos fins de semana de verão e em todos os principais feriados, Big Sur fica extremamente lotada. [49] Embora alguns residentes de Big Sur atendessem viajantes aventureiros no início do século XX, [17]: 10 a economia turística moderna começou quando a Rodovia 1 abriu a região para automóveis em 1937, mas só decolou após a gasolina da era da Segunda Guerra Mundial o racionamento e a proibição da direção de lazer terminaram em agosto de 1945. [75] Big Sur se tornou um destino para viajantes dentro dos Estados Unidos e internacionalmente. [76] [77] [78] [79]

Número crescente de visitantes Editar

O número de visitantes para Big Sur aumentou de cerca de 1,5 milhão em 1978, [75] para cerca de 3 milhões em 1980, [80] para uma estimativa de 4 a 5 milhões durante 2014 e 2015, comparável ou maior que o número de visitantes para o Parque Nacional de Yosemite. [81] Ao contrário de Yosemite, que é administrado por uma única entidade federal, cerca de um quarto das terras em Big Sur é propriedade privada e o restante é administrado por um conglomerado de agências federais, estaduais, locais e privadas. Yosemite oferece 5.400 vagas de estacionamento e um serviço de ônibus diário gratuito para todo o parque. Em Big Sur, durante o verão, há um único ônibus público que opera três vezes ao dia e uma única van que opera de quinta a domingo da estação de Big Sur até a praia de Pfeiffer. [82] O proprietário do restaurante Nepenthe estimou em 2017 que o número de visitantes aumentou 40% desde 2011. Os residentes e empresários de Big Sur estão preocupados com o impacto que os visitantes estão tendo na região. O trânsito e o estacionamento são consistentemente ruins durante o verão e nos finais de semana de feriados e alguns visitantes não obedecem às leis. [83] [84]: 6

Os residentes começaram a discutir a necessidade potencial de ônibus, pedágios ao longo da Rodovia 1 e limites no número de automóveis particulares permitidos na rodovia em 1978. [75] Uma das razões para a popularidade de Big Sur é que é apenas um dia dirigir para cerca de 7 milhões de pessoas. Com o advento das mídias sociais, hashtags como "#sykeshotsprings" e "#pineridgetrail", dois destinos populares em Big Sur, incentivam mais visitantes. [49] [85] Os visitantes devem pagar US $ 15 por uma vaga de estacionamento em um estacionamento no início da trilha e pegar uma van de 14 passageiros para Pfeiffer Beach. [86] [87] [88] [89] [84]: 6 Em resposta aos abusos de visitantes, um residente anônimo de Big Sur criou uma conta no Instagram em maio de 2019 chamada BigSurHatesYou com a intenção de envergonhar os visitantes para que tratassem melhor a região de Big Sur. [90] [91]

A série de televisão Big Little Lies, que é filmado na área de Monterey e Big Sur, aumentou o número de visitantes na área. [92]

Transporte público restrito Editar

O transporte público está disponível de e para Monterey no trânsito Monterey – Salinas. O horário de verão funciona do Memorial Day ao Dia do Trabalho três vezes ao dia, enquanto o horário de inverno oferece serviço de ônibus apenas nos finais de semana. O percurso está sujeito a interrupções devido ao vento e às inclemências do tempo. [93]

Serviços limitados de veículos Editar

Existem apenas seis postos de gasolina ao longo da Rodovia 1 em Big Sur, de Ragged Point, no sul, até Carmel Highlands, no norte. Três deles estão no norte, perto do vale de Big Sur. O posto de Gorda tem um dos preços mais altos dos Estados Unidos, pois fica longe da rede elétrica e parte do custo do combustível automotivo é usado para dar suporte ao funcionamento de um gerador a diesel. Todos operam apenas no horário comercial e nenhum abastece óleo diesel. Existem três estações de recarga Tesla perto de Posts. [94] [95] [96] [97]

Falta de banheiros Editar

É uma 'rodovia panorâmica' com pilhas de merda subindo e descendo a rodovia.

Existem apenas 16 banheiros públicos ao longo de toda a costa para acomodar os quase 5 milhões de visitantes anuais. O número de visitantes excede em muito os banheiros disponíveis, e a maioria dos banheiros não está disponível em locais onde os turistas costumam visitar. [98] [99] As empresas relatam que o grande número de visitantes usando seus banheiros sobrecarregou seus sistemas sépticos. [98]

Se os visitantes puderem localizá-los, eles podem usar os banheiros dos Parques Estaduais da Califórnia ou acampamentos federais sem pagar uma taxa de entrada. [100] Mas muitos dos banheiros não são visíveis da Rodovia 1. Isso se deve em parte ao fato de que as placas de banheiros ao longo da Rodovia 1 foram removidas por razões estéticas. [98]

Como resultado, os visitantes costumam defecar nos arbustos próximos a locais como a ponte Bixby Creek. [98] [99] Os residentes reclamam que os visitantes defecam regularmente ao longo da Rodovia 1. Papel higiênico, dejetos humanos e lixo espalham-se pelas estradas. [98] Os residentes locais assumiram a responsabilidade de limpar os visitantes. O Departamento de Transporte da Califórnia, que limpa as áreas de beira de estrada cerca de uma vez por semana, encontra dejetos humanos durante cada limpeza. [99] Butch Kronlund, diretor executivo da Coast Property Owners Association, criticou a falta de banheiros. Ele diz: "É uma 'rodovia panorâmica' com pilhas de merda subindo e descendo a rodovia." [83] [101]

A Lei Costeira de 1976 torna a instalação de banheiros públicos, lixeiras ou mesmo novas placas de sinalização ao longo da Rodovia 1 extremamente difícil. Diversos órgãos federais, estaduais e locais têm jurisdição em Big Sur, e todos devem pesar nas decisões que afetam os residentes e visitantes. [102]

Serviços de poucos visitantes Editar

As restrições de uso da terra que preservam a beleza natural de Big Sur também significam que as acomodações dos visitantes são limitadas, muitas vezes caras, e os lugares para ficar lotam rapidamente durante a movimentada temporada de verão.

Não há áreas urbanas, apenas três pequenos grupos de restaurantes, postos de gasolina, motéis e campos de acampamento: Posts no vale do rio Big Sur, Lucia, perto do Parque Estadual Limekiln, e Gorda, na costa sul. Espalhados entre esses assentamentos distantes estão nove pequenas mercearias, algumas lojas de presentes e nenhuma rede de hotéis, supermercados ou lojas de fast-food e nenhum plano para adicionar instalações ou compras. [104] [105] [106] Entre os lugares para ficar e comer estão o luxuoso Ventana Inn, Post Ranch e o restaurante Nepenthe, construído ao redor da cabana que Orson Welles e Rita Hayworth compraram impulsivamente.

Acomodações limitadas Editar

Há menos de 300 quartos de hotel em todo o trecho de 140 km da Rodovia 1 entre San Simeon e Carmel. As acomodações incluem algumas cabanas, motéis, acampamentos e resorts de luxo. Existem alguns aluguéis de curto prazo, mas sua legalidade ainda está sendo determinada. [107]

Editar acampamento ilegal

Alguns sites de mídia social relatam a disponibilidade de camping gratuito nas bermas das estradas, mas acampar de qualquer tipo ao longo de rodovias e estradas secundárias é ilegal e está sujeito a multas. Campistas casuais às vezes transformaram todos os pontos largos ao longo da estrada Nacimiento-Fergusson em um acampamento ilegal, embora não haja banheiros ou fogueiras. Moradores reclamam de fogueiras ilegais e de pessoas defecando ao longo da estrada sem usar saneamento adequado. [86] Acampar só é permitido em áreas designadas de parques privados, estaduais ou federais ou em terras do USFS. [108] [109] Em 22 de julho de 2016, uma fogueira ilegal dentro do Parque Estadual Garrapata, onde acampar não é permitido, saiu do controle. O incêndio de Soberanes resultante queimou 132.127 acres (53.470 ha), 57 casas e 11 edifícios externos, e matou um operador de escavadeira. Demorou quase três meses para extinguir e custou cerca de US $ 236 milhões para suprimir. [110] Em outubro de 2017, um visitante da Flórida foi preso por iniciar uma fogueira ilegal que cresceu fora de controle. [111]

Soluções em consideração Editar

A Associação Comunitária de Big Sur (anteriormente conhecida como Big Sur Property Owners Association) está propondo algumas soluções. Eles querem fechar o estacionamento de Bixby Creek por um ano para encorajar os visitantes a usar o transporte público. Eles estão pensando em pedir a voluntários da comunidade que impeçam os turistas de entrar na ponte, o que é perigoso e ilegal. Os turistas que desejam chegar a Pfeiffer Beach pela estrada de um quilômetro e meio até um pequeno estacionamento de 65 carros deverão reservar e pagar pelo estacionamento com antecedência, ou pegar um ônibus. Seria proibido estacionar no acostamento da popular McWay Falls para evitar uma taxa de estacionamento de US $ 10. Outra ideia em consideração é a proibição de acampamentos dispersos na floresta nacional durante a temporada de incêndios "até que haja monitoramento e fiscalização adequados no interior." Uma fogueira ilegal em 2017 queimou 57 casas e matou um bombeiro. O Serviço Florestal costumava ter vários guardas-florestais, mas agora não tem nenhum. [112]

A chegada dos artistas da Bay Area em Carmel-by-the-Sea no início de 1904 foi o início de uma colônia literária e artística na extremidade norte de Big Sur. Robinson Jeffers mudou-se para Carmel em setembro de 1914 e, ao longo de sua vida, escreveu muitos poemas evocativos sobre o isolamento e a beleza natural de Big Sur. Começando na década de 1920, sua poesia apresentou a ideia romântica dos espaços selvagens e indomados de Big Sur ao público nacional, o que encorajou muitos dos visitantes posteriores.

Henry Miller mudou-se para Big Sur a convite do artista greco-francês Jean Varda, tio da cineasta Agnès Varda. Ele viveu em Big Sur por quase 20 anos, de 1944 a 1962. Quando ele chegou, ele estava falido e a romancista Lynda Sargent estava alugando uma cabana de um clube de equitação local. Ela permitiu que Miller vivesse sem pagar aluguel por um tempo. Mas quando a cabana foi vendida para Orson Welles e Rita Hayworth em 1945, Miller mudou-se vários quilômetros ao sul para uma cabana de madeira em Partington Ridge que pertencera a seu amigo Emil White. [113]

Enquanto estava em Big Sur, Miller, os músicos de vanguarda Harry Partch e Jean Varda faziam parte de um grupo local de boêmios conhecido como Gangue de Anderson Creek, muitos dos quais viviam no antigo campo de trabalho rodoviário perto da foz de Anderson Creek. Miller viveu em uma cabana lá durante 1946 antes de se mudar de volta para a cabana em Partington Ridge em 1947. Em seu ensaio / livro de memórias / romance de 1957 Big Sur e as laranjas de Hieronymus Bosch, Miller descreveu as alegrias e dificuldades que surgiram por escapar do "pesadelo com ar condicionado" da vida moderna. [114]

Reputação boêmia Editar

Hunter S. Thompson trabalhou como segurança e zelador em um resort em Big Sur Hot Springs por oito meses em 1961, pouco antes de o Instituto Esalen ser fundado naquele local. Enquanto estava lá, ele publicou seu primeiro artigo na revista masculina distribuída nacionalmente Vampiro sobre a cultura artesanal e boêmia de Big Sur. [115] [116] No artigo, ele descreveu como a imagem boêmia atraiu pessoas que irritaram os residentes:

Todo fim de semana, Dick Hartford, dono da Village Store local, é atormentado por pessoas em busca de "orgias sexuais", "brigas de bebedeiras" ou "o caminho para a casa de Henry Miller", como se depois de encontrar Miller tudo o mais estaria sob controle do .

Tempo era quando este lugar era tão solitário e isolado como qualquer outro lugar na América. Mas não mais inevitavelmente, Big Sur foi "descoberto". Vida chamou-o de "Mundo Romântico Separado" e apresentou nove páginas de fotos para provar isso. Depois disso, não havia esperança.

E em alguns fins de semana, parece que todos os sete milhões deles estão aqui, borbulhando com perguntas: "Onde está o homem da colônia de arte? Vim todo o caminho do Tennessee para me juntar a ele." "Diga, cara, onde eu encontro essa colônia de nudismo?". Ou aquele que deixou Miller meio louco: "Ah ha! Então você é Henry Miller! Bem, meu nome é Claude Fink e vim para me juntar ao culto do sexo e da anarquia." [117]

Outros escritores e artistas também foram atraídos por Big Sur, incluindo Edward Weston, Richard Brautigan, Emile Norman e Jack Kerouac. [118] Big Sur adquiriu uma reputação boêmia com esses recém-chegados. Kerouac seguiu Miller até Big Sur e incluiu a costa acidentada em grandes partes de dois de seus romances. Ele passou alguns dias no início de 1960 na cabana do colega poeta Lawrence Ferlinghetti em Bixby Canyon e baseou seu romance Big Sur em seu tempo lá.

Indivíduos bem conhecidos chamam Big Sur de lar, incluindo:

    , fotógrafo / músico, fotógrafo, artista têxtil, autor, ator, músico, arquiteto, autor e artista, autor e artista, escultor, locutor de rádio, produtor de TV, artista, ator, arquitetos, executivo de negócios, ganhador do Prêmio Nobel, músico, músico , diplomata, executivo de negócios, autor, fotógrafo, fotógrafo, diretor de fotografia

Antes da construção da Rota 1 do Estado da Califórnia, a costa da Califórnia ao sul de Carmel e ao norte de San Simeon era uma das regiões mais remotas do estado, rivalizando na época com quase qualquer outra região dos Estados Unidos por seu difícil acesso. Na virada do século 19, a viagem de 48 km de Monterey até a Fazenda Pfeiffer, no vale do Big Sur, poderia levar três dias de carroça. Era uma estrada acidentada que terminava na atual Vila Big Sur e poderia ficar intransitável no inverno. [119] Não havia nenhuma estrada além do Rancho Pfeiffer, apenas uma trilha a cavalo conectando as propriedades ao sul. A viagem do Rancho Pfeiffer ao cânion San Carpóforo durou cerca de 97 km em linha direta, mas cerca de três vezes mais a cavalo. J. Smeaton Chase, que viajou a cavalo pela costa em 1911, relatou que um treinador de palco corria de Posts (então chamado Arbolado) para o palco de Monterey em dias alternados. [120]

A rodovia foi proposta pela primeira vez pelo Dr. John L. D. Roberts, um médico que foi convocado em 21 de abril de 1894 para tratar os sobreviventes do naufrágio de 493 toneladas (447 t) S.S. Los Angeles (originalmente USRC Wayanda), que encalhou perto da Point Sur Light Station, cerca de 25 milhas (40 km) ao sul de Carmel-by-the-Sea. A viagem em sua carroça de duas rodas puxada por cavalos levou 3 + 1 ⁄ 2 horas, uma viagem muito rápida durante o dia. A construção começou em 1921, parou por dois anos em 1926 quando o financiamento acabou e, após 18 anos de construção, a Rodovia Carmel-San Simeon foi concluída em 1937. A rota foi incorporada ao sistema de rodovias estaduais e redesignada como Rodovia 1 em 1939.

A rodovia é uma característica dominante da costa de Big Sur, fornecendo o principal meio de acesso e transporte. A porção Big Sur da Rodovia 1 é geralmente considerada como incluindo o segmento de 71 milhas (114 km) adjacente à região não incorporada de Big Sur entre Malpaso Creek perto de Carmel Highlands [9] no norte e San Carpóforo Creek perto de San Simeon no sul . [10]

Junto com as vistas do oceano, esta estrada estreita e sinuosa, muitas vezes cortada na face de penhascos altos à beira-mar, domina a experiência do visitante em Big Sur. As vistas deslumbrantes, florestas de sequoias, caminhadas, praias e outras oportunidades recreativas tornaram Big Sur um destino popular para cerca de 7 milhões de pessoas que vivem a um dia de carro e visitantes de todo o mundo.

A rodovia foi fechada mais de 55 vezes por deslizamentos de terra e, em maio de 2017, um deslizamento de 2.000.000 pés cúbicos (57.000 m 3) bloqueou a rodovia em Mud Creek, ao norte de Salmon Creek perto da linha do condado de San Luis Obispo, para apenas ao sul de Gorda. A estrada foi reaberta em 18 de julho de 2018, mas está sujeita a fechamento durante fortes tempestades.

As políticas que protegem a terra usada em Big Sur são alguns dos padrões de uso local mais restritivos na Califórnia, [13] e são amplamente consideradas como uma das proteções de desenvolvimento mais restritivas em qualquer lugar. [14] O programa protege visores da rodovia e muitos pontos de vista, e restringe severamente a densidade de desenvolvimento. Cerca de 60% da região costeira é propriedade de agências governamentais ou privadas que não permitem qualquer desenvolvimento. A maior parte da região interior faz parte da Floresta Nacional Los Padres, Ventana Wilderness, Silver Peak Wilderness ou Fort Hunter Liggett. A área é protegida pelo Plano Costeiro Local de Big Sur, que a preserva como “espaço aberto, pequena comunidade residencial e agropecuária”. [12] Sua intenção é "preservar o meio ambiente e o acesso visual a ele, as políticas do plano costeiro local são para minimizar, ou limitar, todas as atividades de destino." [121]

A região não incorporada que abrange Big Sur não tem limites específicos, mas é geralmente considerada como incluindo o segmento de 71 milhas (114 km) da rota 1 do estado da Califórnia entre Malpaso Creek perto de Carmel Highlands [9] no norte e San Carpóforo Creek perto de San Simeon no sul, [10] bem como toda a extensão de Santa Lucia entre esses riachos. [8] A região interior é principalmente desabitada, enquanto a costa permanece relativamente isolada e escassamente povoada, com entre 1.800 e 2.000 residentes durante todo o ano [11] e relativamente poucas acomodações para visitantes espalhadas entre quatro pequenos assentamentos.

Editar nativos americanos

Três tribos de nativos americanos - os Ohlone, Esselen e Salinan - são as primeiras pessoas conhecidas a habitarem a área. Acredita-se que os Ohlone, também conhecidos como Costanoans, viveram na região de São Francisco a Point Sur. Os Esselen viviam na área entre Point Sur ao sul de Big Creek e no interior, incluindo os afluentes superiores do rio Carmel e as bacias hidrográficas de Arroyo Seco. Os Salinan viviam de Big Creek ao sul de San Carpóforo Creek. [122] Evidências arqueológicas mostram que os Esselen viveram em Big Sur já em 3500 aC, levando uma existência nômade de caçadores-coletores. [123] [41] Os povos aborígines habitavam locais fixos em aldeias e seguiam as fontes de alimentos sazonalmente, vivendo perto da costa no inverno para colher grandes estoques de lontras, mexilhões, abalone e outras formas de vida marinha. No verão e no outono, eles viajavam para o interior para colher bolotas e caçar veados. [124] Os povos nativos cavaram buracos de argamassa em grandes rochas expostas ou pedregulhos que usaram para transformar as bolotas em farinha. Eles podem ser encontrados em toda a região. As flechas eram feitas de cana e pontiagudas com eixos dianteiros de madeira. [124] As tribos também usaram técnicas de queima controlada para aumentar o crescimento das árvores e a produção de alimentos. [8]: 269-270

A população era limitada porque as montanhas de Santa Lucia tornavam a área relativamente inacessível e a habitação de longo prazo um desafio. A população de Esselen que vivia na área de Big Sur é estimada em algumas centenas a mil ou mais. [125] [126]

Exploração e povoamento espanhol Editar

Os primeiros europeus a ver Big Sur foram marinheiros espanhóis liderados por Juan Cabrillo em 1542, que subiram a costa sem desembarcar. Quando Cabrillo passou, ele descreveu a cordilheira costeira como "montanhas que parecem chegar aos céus, e o mar bate nelas navegando perto da terra, parece que vão cair sobre os navios". [8]: 272

Dois séculos se passaram antes que os espanhóis tentassem colonizar a área. Em 13 de setembro de 1769, uma expedição liderada por Gaspar de Portolá foram os primeiros europeus a entrar na região de Big Sur quando chegaram ao Canyon San Carpóforo perto de Ragged Point. [8]: 272 Enquanto acampavam lá, eles foram visitados por seis indígenas que ofereceram pinha e peixes e receberam contas em troca. Eles exploraram a costa adiante e concluíram que era intransitável. Eles foram forçados a virar para o interior, subindo o íngreme arroio. A marcha pelas montanhas foi uma das partes mais difíceis da jornada da expedição. Os espanhóis foram obrigados a "fazer uma estrada com pé-de-cabra e picareta". Crespi escreveu: "As montanhas que o circundam são perigosamente íngremes e todas inacessíveis, não apenas para os homens, mas também para cabras e veados". De um pico alto perto do rio San Antonio, eles não podiam ver nada além de montanhas em todas as direções. [25]: 190 Eles chegaram a Monterey em 1º de outubro. [127] [128] Quando tentaram explorar mais ao sul, os batedores encontraram seu caminho bloqueado "pelo mesmo penhasco que nos obrigou a voltar da costa e nos obrigou a viajar pelas montanhas. " [25]: 205

Depois que os espanhóis estabeleceram as missões da Califórnia em 1770, eles batizaram e forçaram a população nativa a trabalhar nas missões. Enquanto vivia nas missões, a população indígena foi exposta a doenças desconhecidas por eles, como varíola e sarampo, para as quais não tinham imunidade, devastando a população indígena e sua cultura. Muitos dos nativos americanos restantes foram assimilados pelos fazendeiros espanhóis e mexicanos no século XIX. [8]: 264-267

Em 1909, supervisores florestais relataram que três famílias indígenas ainda viviam no que era então conhecido como Floresta Nacional de Monterey. A família Encinale de 16 membros e a família Quintana com três membros viviam nas proximidades de The Indians (agora conhecido como Santa Lucia Memorial Park, a oeste de Ft. Hunger Liggett). A família Mora composta por três membros vivia ao sul ao longo da estrada Nacimiento-Ferguson. [129]

Ranchos espanhóis Editar

Junto com o resto da Alta Califórnia, Big Sur tornou-se parte do México quando se tornou independente da Espanha em 1821. Mas, devido à sua inacessibilidade, apenas algumas pequenas porções da região de Big Sur foram incluídas em concessões de terras dadas pelos governadores mexicanos José Figueroa e Juan Bautista Alvarado. [84]: 8

Rancho Tularcitos, 26.581 acres (10.757 ha) de terra, foi concedido em 1834 pelo governador José Figueroa a Rafael Goméz. [130] Ele estava localizado na parte superior do vale do Carmel ao longo do riacho Tularcitos. [131]

Rancho San Francisquito era uma concessão de terras de 8.813 acres (35,66 km 2) concedida em 1835 pelo governador José Castro a Catalina Manzaneli de Munras. Ela era esposa de Esteban Munras (1798–1850), um comerciante de Monterey, pintor amador e donatário do Rancho San Vicente. [132] A concessão estava localizada no alto Carmel Valley, no interior e a leste de Rancho San Jose y Sur Chiquito. [133]

Rancho Milpitas foi uma concessão de terra de 43.281 acres (17.515 ha) concedida em 1838 pelo governador Juan Alvarado ao pastor Ygnacio. [132] A concessão abrangeu os dias atuais Jolon e terras a oeste. [134] Quando o pastor obteve o título da Comissão de Terras Públicas em 1875, Faxon Atherton imediatamente comprou o terreno. Em 1880, a James Brown Cattle Company possuía e operava o Rancho Milpitas e o vizinho Rancho Los Ojitos. A Piedmont Land and Cattle Company de William Randolph Hearst adquiriu o rancho em 1925. [135] Em 1940, em antecipação ao aumento das forças necessárias na Segunda Guerra Mundial, o Departamento de Guerra dos EUA comprou o terreno de Hearst para criar um centro de treinamento de tropas conhecido como Reserva Militar Hunter Liggett. [136]

Em 30 de julho de 1834, Figueroa concedeu Rancho El Sur, duas léguas quadradas de terreno totalizando 8.949 acres (3.622 ha), a Juan Bautista Alvarado.[137]: 21 [138] A concessão se estendeu entre o rio Little Sur e o que agora é chamado de Ponto Cooper. [139] [140] Alvarado mais tarde trocou o Rancho El Sur pelo Rancho Bolsa del Potrero y Moro Cojo, no norte do vale de Salinas, de propriedade de seu tio por casamento, o capitão John B. R. Cooper. [141] Rancho El Sur ainda é uma fazenda de gado em funcionamento.

Rancho San Jose e Sur Chiquito

Em 1839, Alvarado concedeu Rancho San Jose y Sur Chiquito, também cerca de duas léguas quadradas de terra totalizando 8.876 acres (3.592 ha), para Marcelino Escobar, um proeminente oficial de Monterey. [142] A concessão era limitada ao norte pelo Rio Carmel e ao sul pelo desfiladeiro Palo Colorado. [143]

Em 1848, dois dias após a descoberta de ouro em Sutter's Mill, o México cedeu a Califórnia aos Estados Unidos como resultado da Guerra Mexicano-Americana.

Primeira edição da pesquisa

Durante a primeira pesquisa da costa realizada pela U.S. Coast Survey em 1886, o agrimensor relatou:

O país entre a linha da costa e a cordilheira costeira, paralela à linha da costa de San Carpojoro a Point Sur, é provavelmente o pedaço de costa mais acidentado de toda a costa do Pacífico dos Estados Unidos de San Diego ao Cabo Bajulação.

Os picos mais altos da crista da faixa costeira estão localizados a uma distância média da costa de três milhas e meia [5,6 km]. Nessa distância, eles se elevam a altitudes de 1.100 a 1.500 m acima do nível do mar. De San Carpoforo Creek a Pfeiffer's Point, uma distância de 54 milhas (87 km), a linha da costa é uma costa de ferro, sem possibilidade de ir das colinas à linha da costa e voltar, exceto na foz dos riachos e em lugares como Coxe's Hole e Slate's Hot Springs, onde existem curtos trechos de praias arenosas e rochosas de cinquenta a cem jardas [metros] de comprimento. Em muitos lugares, os penhascos do mar são perpendiculares e se elevam de 300 a 460 metros acima do nível do mar. O país é cortado por profundos canyons [canyons], cercados por escarpas altas e íngremes. Esses canhões são densamente arborizados com madeira de sequóia, carvalho e pinho amarelo e prata.

As sequoias têm de três a seis pés [0,91 a 1,83 m] de diâmetro e de cento a cento e cinquenta pés de altura [30 a 46 m]. Os carvalhos e os pinheiros têm as mesmas dimensões médias. Em todos os desfiladeiros encontram-se belos riachos de água límpida e fria, cheios de salmão ou truta em abundância. Os esporões que vão do cume da cordilheira até as falésias do oceano são cobertos por uma densa vegetação de arbustos e aglomerados de carvalho e pinheiro. O chaparral é muito espesso e, em muitos lugares, atinge uma altura de três a cinco metros (dez ou quinze pés). As esporas, encostas e cânones são impenetráveis. [144] [145]

Homesteaders Edit

O primeiro colono europeu conhecido em Big Sur foi George Davis, que em 1853 reivindicou um pedaço de terra ao longo do rio Big Sur. Ele construiu uma cabana perto do local atual do início da Trilha do Monte Manuel. [8]: 326 Em 1868, Native Americans Manual e Florence Innocenti compraram a cabana e a terra de Davis por $ 50. Os segundos colonos europeus foram a família Pfeiffer da França. Michael Pfeiffer, sua esposa e quatro filhos chegaram a Big Sur em 1869 com a intenção de se estabelecer na costa sul. Depois de chegarem ao Sycamore Canyon, eles acharam que gostavam e decidiram ficar. [8]: 326

A cabana Davis ficava logo acima da localização de uma cabana posteriormente construída para John Bautista Rogers Cooper. Nascido John Rogers Cooper, ele era um ianque nascido nas Ilhas do Canal da Mancha que chegou a Monterey em 1823. [146] Ele se tornou um cidadão mexicano, converteu-se ao catolicismo e recebeu seu nome espanhol em seu batismo. Ele se casou com a nativa americana Encarnacion Vallejo e adquiriu terras consideráveis, incluindo Rancho El Sur, onde mandou construir uma cabana em abril ou maio de 1861. [147] A Cabana Cooper é a estrutura mais antiga sobrevivente em Big Sur. [148] Outros recursos históricos importantes da era dos pioneiros são a Post House, construída ao longo de vários anos nas décadas de 1860 e 1870, e a Swetnam / Trotter House, uma residência do final do século 19 localizada na foz do desfiladeiro Palo Colorado. Mais ao sul, no Pacific Valley, fica a Junge Cabin, uma cabana de sequóia de um cômodo construída em 1920 pelo proprietário John Junge. [149] A Reserva Natural Estadual John Little situada na foz de Lime Creek preserva a cabana original de 1917 da conservacionista Elizabeth K. Livermore. [150]

Após a aprovação do Homestead Act federal em 1862, alguns colonos resistentes foram atraídos pela promessa de parcelas gratuitas de 160 acres (65 ha). Depois que o requerente entrou com o pedido do terreno, eles ganharam a propriedade total após cinco anos de residência ou pagando US $ 1,50 por acre em seis meses. Cada reivindicação era de 160 acres, um quarto de seção de terras do governo gratuitas. [129] O primeiro a registrar uma patente de terra foi Micheal Pfeiffer em 20 de janeiro de 1883, que reivindicou duas seções de terra nas quais ele já residia próximo e imediatamente ao norte da foz do Sycamore Canyon. [151] Eles tiveram mais seis filhos mais tarde. William e Sarah (Barnes) Plaskett e sua família se estabeleceram no Vale do Pacífico em 1869. Eles construíram várias casas e uma serraria. [152]: 38 Depois de registrar uma patente para um bem de família, o colono tinha propriedade completa após residir na propriedade por cinco anos ou seis meses com o pagamento de $ 1,50 por acre. [153]

Outros colonos incluíram William F. Notley, que se estabeleceu na foz do desfiladeiro Palo Colorado em 1891. Ele começou a colher casca de tanoak do desfiladeiro, uma lucrativa fonte de renda na época. Landing de Notley tem o nome dele. Isaac Swetnam trabalhou para Notley e construiu uma casa na foz do desfiladeiro Palo Colorado, que em 2018 [atualização] ainda é uma residência. Sam Trotter, que também trabalhou para Notley, mais tarde comprou a casa de Swetnam. Ele se casou com Adelaide Pfeiffer, filha de Micheal Pfeiffer, e eles criaram uma família lá de 1906 a 1923. Muitos outros locais retêm nomes de colonos durante este período: Bottcher, Gamboa, Anderson, Partington, Dani, Harlans, McQuades, Ross, e McWay são alguns dos nomes de lugares. [149] Wilber Harlan, um nativo de Indiana, se estabeleceu próximo a Lúcia em 1885. Seus descendentes de família estão em 2017 [atualização] ainda operando o Lucia Lodge. [149] [154]

Era industrial e corrida do ouro Editar

Junto com as indústrias baseadas na colheita de casca de tanoak, mineração de ouro e processamento de calcário, a economia local gerou mais empregos e sustentou uma população maior do que hoje. Dos anos 1860 até o início do século XX, os madeireiros cortaram a maior parte das sequoias costeiras de fácil acesso. A colheita de sequoias mais para o interior sempre foi limitada pelo terreno acidentado e pela dificuldade de transporte da madeira para o mercado. O pioneiro William F. Notley foi um dos primeiros a colher a casca do carvalho Tanbark do desfiladeiro do rio Little Sur. [155]

Tanbark era usado para fabricar ácido tânico, necessário para a crescente indústria de curtimento de couro localizada em Santa Cruz, e para preservar redes de pesca. [156] O tanbark foi colhido das árvores isoladas do interior, deixado para secar, amarrado e trazido em mulas ou transportado em "go-devils". O go-devil era uma carroça com duas rodas na frente, enquanto a traseira tinha trilhos para puxar. Notley construiu um cais na foz do Rio Palo Colorado como aquele em Bixby Landing, ao sul. O tanbark foi carregado por cabo em navios de espera ancorados em alto mar. Em 1889, cerca de 50.000 cordões de tanbark foram retirados das bacias hidrográficas dos rios Little Sur e Big Sur. [8]: 330 Uma pequena vila cresceu em torno de Notley's Landing de 1898 a 1907. [157] [158] Perto do início do século 20, os carvalhos bronzeados estavam se esgotando seriamente, o que lentamente levou ao fim das indústrias eles criaram. [155]

Um ponto na estrada de Palo Colorado ainda é apelidado de "The Hoist" por causa da estrada muito íngreme que exigia que os vagões carregados de tanbark e madeira fossem içados por blocos e os equipamentos engatados em bois. [159] O velho bloco e atacar em uma viga ainda está montado entre as caixas de correio. [160]

A viagem de 30 mi (48 km) de Monterey ao Rancho Pfeiffer geralmente levava o dia todo de carroça. Se a estrada estava em más condições, o motorista do palco levava apenas uma leve carroça com mola. A estrada acidentada terminou na atual Vila Big Sur e poderia ficar intransitável no inverno. Os empreendedores locais construíram pequenos barcos de desembarque, como o que é conhecido hoje como Bixby Landing, em algumas enseadas ao longo da costa, de onde os suprimentos podiam ser recebidos e os produtos podiam ser enviados. Em locais onde era impossível desembarcar produtos diretamente na costa, um guincho de cabo foi construído desde a terra até as escunas ancoradas logo na costa. [119] Um navio a vapor faria uma viagem de São Francisco para deixar suprimentos em Big Sur uma vez por ano no outono. Em 1894, os fazendeiros Post, Pfeiffer e Castro contrataram o vapor Bonita para levar madeira e sementes de aveia para o litoral. Ele caiu da carga na foz do rio Big Sur e em Big Creek, ao norte de Lucia. Uma grande multidão se reuniu para receber os suprimentos e carregar manteiga, mel, feijão, lã, peles e outros produtos no navio. [165] Apenas os alicerces de pedra de alguns desses patamares permanecem até hoje. [83]

No final dos anos 1800, a Ventana Power Company operava uma serraria perto do atual Parque Estadual Pfeiffer Big Sur. Eles começaram a planejar a construção de uma barragem no rio Big Sur logo a jusante da confluência de Ventana Creek e o rio Big Sur. Eles esperavam vender a eletricidade para a cidade de Monterey. Eles construíram um canal de desvio ao longo do rio Big Sur, mas o terremoto de 1906 em San Francisco levou a empresa à falência e eles abandonaram o projeto. A cantaria do canal de desvio ainda é visível. [166] Poucos outros sinais deste breve período industrial são visíveis. O terreno acidentado e isolado afastou todos, exceto os colonos mais robustos e autossuficientes. Os viajantes que se aventuraram ao sul do Post Ranch cavalgaram de volta ao longo de trilhas que conectavam os vários homesteaders ao longo da costa. [41]

Geologia Editar

A Cordilheira Santa Lucia, que domina a região de Big Sur, tem 140 milhas (230 km) de extensão, estendendo-se de Carmel, no norte, até o rio Cuyama, no condado de San Luis Obispo. O alcance nunca é superior a 11 milhas (18 km) da costa. [18]: 11

As montanhas de Santa Lucia são caracterizadas por encostas extremamente íngremes, todas associadas a bacias hidrográficas que fluem direta ou indiretamente para o Oceano Pacífico. A cordilheira forma a encosta costeira mais íngreme dos Estados Unidos contíguos. [18]: 12 As montanhas são de origem tectônica recente e são acidentadas, íngremes e dissecadas por profundos desfiladeiros de riachos. A tendência geral da faixa é noroeste-sudeste, paralelamente às numerosas falhas que cortam a área. [167]

A topografia é complexa, no entanto, refletindo elevação ativa e deformação, uma variedade de tipos litológicos, redes de riachos incisivas rapidamente e encostas altamente instáveis. Canais de riachos e encostas de colinas são muito íngremes, com gradientes médios de encostas superiores a 60% em algumas bacias hidrográficas interiores. O lado costeiro da cordilheira eleva-se diretamente da linha costeira, com cristas à beira-mar subindo diretamente de 4.000 a 5.000 pés (1.200 a 1.500 m) até a crista da cordilheira costeira. O Cone Peak de Big Sur, a uma altitude de 5.155 pés (1.571 m), fica a apenas 3 milhas (4,8 km) do oceano e é a montanha costeira mais alta dos Estados Unidos contíguos. [168] [8]

As rochas do embasamento da Cordilheira de Santa Lúcia contêm rochas do Mesozóico Franciscano e Bloco Saliniano. [167] O complexo franciscano é composto de arenito greywacke e greenstone, com corpos serpentinitos e outras rochas ultramáficas presentes. Pequenas áreas de lentes de mármore e calcário formam afloramentos resistentes que são características proeminentes da paisagem, geralmente de cor branca a cinza claro. O bloco saliniano é constituído por metassedimentos altamente fraturados e profundamente intemperizados, especialmente biotita xisto e gnaisse, intrudidos por rochas plutônicas (graníticas), como diorito de quartzo e granodiorito. Ambas as formações foram interrompidas e tectonicamente fragmentadas pelo movimento no San Andreas e sistemas de falha associados. As falhas de Palo Colorado e Church Creek são características proeminentes que influenciam o alinhamento linear noroeste-sudeste das drenagens primárias. [167]

Influência marinha Editar

Junto com grande parte da costa central e do norte da Califórnia, Big Sur freqüentemente tem uma densa neblina no verão. O nevoeiro e a falta de precipitação durante o verão resultam da presença da North Pacific High no mar durante essa temporada. A célula de alta pressão inibe a chuva e gera fluxo de ar noroeste. Esses ventos de verão predominantes do noroeste empurram as águas superficiais do oceano ligeiramente para longe da costa (por meio do efeito Ekman), o que gera uma ressurgência das águas subterrâneas mais frias. O ar quente da superfície que sopra sobre a água fria do oceano ressurgindo perto da costa é resfriado para criar uma inversão baseada na superfície. [8]: 33–35 A névoa de verão é comum abaixo de cerca de 2.000 pés (610 m) de elevação. Durante 2014 e 2015, os pesquisadores registraram totais sazonais de verão de 125 centímetros (49 pol.) E 31 centímetros (12 pol.) De gotejamento de água da névoa sob copas de arbustos abertos. Eles concluíram que a precipitação da névoa que goteja nos solos sob as copas dos arbustos costeiros pode chegar a 50% da média anual das taxas de chuva. [169] A névoa geralmente se move para o mar durante o dia e fecha à noite, mas às vezes a neblina pesada cobre a costa o dia todo. [ citação necessária ]

Wildfires Edit

O fogo desempenha um papel fundamental na ecologia das encostas superiores das montanhas da região de Big Sur, onde o chaparral domina a paisagem. [170] É sabido que os nativos americanos queimaram chaparral para promover pastagens para têxteis e alimentos, mas pouco se sabe sobre a frequência natural do fogo nas montanhas de Santa Lucia. [171] Durante a era espanhola e mexicana, houve uma série de relatos de nativos americanos locais provocando incêndios, especialmente em pastagens costeiras e de vales. [172]

Após o despovoamento dos nativos americanos da região no final de 1800, ocorreram vários incêndios muito grandes na área de Big Sur. Em 1894, um incêndio durou semanas nas bacias hidrográficas superiores de todos os principais riachos da região de Big Sur. Outro grande incêndio em 1898 ocorreu sem qualquer esforço dos poucos residentes locais para apagá-lo, exceto para salvar seus edifícios. [173] Em 1903, um incêndio iniciado por uma fogueira abandonada perto de Chews Ridge queimou um caminho de 6 milhas (9,7 km) de largura até a costa ao longo de três meses. Em 1906, um incêndio que começou em Palo Colorado Canyon das brasas de uma fogueira queimou 150.000 acres (61.000 ha) durante 35 dias e foi finalmente extinto pela primeira chuva da temporada. [174] O número de incêndios diminuiu quando o Serviço Florestal dos Estados Unidos começou a administrar a terra em 1907. [172] Um estudo de cicatrizes de fogo em pinheiros-de-açúcar no Pico da Serra de Junipero descobriu que pelo menos seis incêndios queimaram a região entre 1790 e 1901. [172]

Na história recente, a área foi atingida pelo Incêndio Molera em 1972, que resultou em enchentes e fluxos de lama no vale do rio Big Sur, que enterrou partes de vários edifícios no inverno seguinte. [175] A área foi queimada pelo incêndio do Marble Cone em 1977, o incêndio do complexo Rat Creek Gorda em 1985, o incêndio do complexo Kirk em 1999, o incêndio do complexo da bacia em 2008 e o incêndio de Soberanes em 2016. [176]

O incêndio do complexo da Bacia forçou uma evacuação de oito dias de Big Sur e o fechamento da Rodovia 1, começando pouco antes do feriado de 4 de julho de 2008. [177] O incêndio, que queimou mais de 130.000 acres (53.000 ha), representou o maior de muitos incêndios florestais causados ​​por raios que eclodiram em toda a Califórnia durante o mesmo período. [178] Embora o incêndio não tenha causado perda de vidas, ele destruiu 27 casas, e a economia dependente do turismo perdeu cerca de um terço de sua receita de verão esperada. [179] [180] O incêndio Pfeiffer que ocorreu de 17 a 20 de dezembro de 2013 queimou apenas 917 acres (371 ha), mas destruiu 34 casas em uma área perto de Pfeiffer Ridge Road e Sycamore Canyon Road. [181]

Nas elevações e desfiladeiros mais baixos, a Redwood da Califórnia é freqüentemente encontrada. Sua casca espessa, juntamente com a folhagem que começa bem acima do solo, protegem a espécie tanto do fogo quanto dos danos causados ​​por insetos, contribuindo para a longevidade da sequoia costeira. [182] O fogo parece beneficiar as sequoias, removendo espécies competitivas. Um estudo de 2010 comparou a sobrevivência pós-incêndio e a regeneração de sequoias e espécies associadas. Concluiu que os incêndios de todas as severidades aumentam a abundância relativa de sequoias e os incêndios de maior severidade proporcionam o maior benefício. [183]

O incêndio de Soberanes em julho de 2016 foi causado por indivíduos desconhecidos que começaram e perderam o controle de uma fogueira ilegal na bacia hidrográfica do riacho Garrapata. Depois que ele queimou 57 casas nas áreas de Garrapata e Palo Colorado Canyon, os bombeiros conseguiram construir linhas ao redor de partes da comunidade de Big Sur. Um operador de escavadeira foi morto quando seu equipamento tombou durante as operações noturnas em Palo Colorado Canyon.

Os residentes da costa a leste da Rodovia 1 foram obrigados a evacuar por curtos períodos, e a Rodovia 1 foi fechada em intervalos durante vários dias para permitir que os bombeiros realizassem operações de contra-ataque. Os visitantes evitaram a área e a receita do turismo foi impactada por várias semanas. [184]

Edição de clima

Big Sur possui um clima mediterrâneo ameno, com verão e outono secos e ensolarados, e inverno úmido e frio. As temperaturas costeiras variam entre os anos 50 à noite e os 70 durante o dia (Fahrenheit) de junho a outubro, e entre os 40 e 60 anos de novembro a maio. Mais para o interior, longe da influência moderadora do oceano, as temperaturas são muito mais variáveis. O clima varia amplamente devido à influência da topografia recortada, criando muitos microclimas.

A temperatura máxima recorde foi de 102 ° F (38,9 ° C) em 20 de junho de 2008, e a baixa recorde foi de 27 ° F (-2,8 ° C), registrada em 21 de dezembro de 1998 e 13 de janeiro de 2007.

Durante o inverno, Big Sur experimenta algumas das chuvas mais fortes da Califórnia. [185] Mais de 70 por cento da chuva cai de dezembro a março. O verão é geralmente seco. A cordilheira de Santa Lucia sobe para mais de 5.800 pés (1760 m), e a quantidade de chuva aumenta muito conforme a elevação aumenta e resfria o ar, mas a quantidade de chuva diminui drasticamente na sombra de chuva das montanhas costeiras. Os cientistas estimam que cerca de 230 cm (90 pol.) Caem em média perto do topo das montanhas. Mas os totais reais variam consideravelmente. [8] A neve é ​​rara na costa, mas é comum nos meses de inverno nas cordilheiras mais altas da Cordilheira de Santa Lúcia. [186]

O condado de Monterey mantém um pluviômetro remoto para previsão de enchentes em Mining Ridge a 4.000 pés (1200 m), cerca de 4 milhas (6,4 km) a nordeste de Cone Peak. O medidor freqüentemente recebe mais chuva do que qualquer medidor nas áreas da baía de Monterey e São Francisco. A temporada de inverno mais chuvosa foi de 1982-1983, quando choveu mais de 178 pol. (452 ​​cm), mas o total é desconhecido porque o pluviômetro falhou naquele ponto. O ano civil mais chuvoso registrado foi 1983, quando choveu 88,85 polegadas (2.257 mm). [8] [187]

O mês com a maior queda total de chuva foi janeiro de 1995, choveu um recorde de 26,47 polegadas (672 mm). No Parque Estadual Pfeiffer – Big Sur na costa, a precipitação média anual de cerca de 43 pol. (109 cm) de 1914 a 1987. Em 1975-1976, choveu apenas 15 pol. (39 cm) no parque, em comparação com 85 em . (216 cm) em 1982–1983. [8]

Dados climáticos para Big Sur
Mês Jan Fev Mar Abr Poderia Junho Jul Agosto Set Out Nov Dez Ano
Registro de alta ° F (° C) 81
(27)
85
(29)
87
(31)
98
(37)
96
(36)
102
(39)
99
(37)
101
(38)
100
(38)
100
(38)
90
(32)
75
(24)
102
(39)
Média alta ° F (° C) 59.7
(15.4)
61.5
(16.4)
63.4
(17.4)
68.3
(20.2)
72.6
(22.6)
75.9
(24.4)
75.6
(24.2)
77.3
(25.2)
77.1
(25.1)
73.2
(22.9)
64.5
(18.1)
59.9
(15.5)
69.1
(20.6)
Média diária ° F (° C) 51.3
(10.7)
52.3
(11.3)
53.4
(11.9)
55.9
(13.3)
59.2
(15.1)
62.1
(16.7)
63.0
(17.2)
63.6
(17.6)
63.7
(17.6)
60.6
(15.9)
54.7
(12.6)
50.9
(10.5)
57.6
(14.2)
Média baixa ° F (° C) 42.9
(6.1)
43.1
(6.2)
43.4
(6.3)
43.5
(6.4)
45.8
(7.7)
48.3
(9.1)
50.4
(10.2)
50.0
(10.0)
50.3
(10.2)
47.9
(8.8)
44.9
(7.2)
41.9
(5.5)
46.0
(7.8)
Registro de ° F (° C) baixo 27
(−3)
29
(−2)
27
(−3)
30
(−1)
35
(2)
37
(3)
41
(5)
40
(4)
39
(4)
36
(2)
28
(−2)
27
(−3)
27
(−3)
Precipitação média em polegadas (mm) 9.10
(231)
8.65
(220)
6.49
(165)
3.11
(79)
1.09
(28)
0.24
(6.1)
0.03
(0.76)
0.05
(1.3)
0.42
(11)
2.03
(52)
4.85
(123)
7.62
(194)
43.70
(1,110)
Média de dias de precipitação (≥ 0,01 pol.) 10.3 11.2 10.3 6.5 3.7 1.1 0.3 0.4 1.3 3.5 7.5 10.3 66.4
Fonte: NOAA [188]

Os muitos climas de Big Sur resultam em uma grande biodiversidade, incluindo muitas espécies raras e ameaçadas de extinção, como a orquídea selvagem Piperia yadonii, que é encontrada apenas na Península de Monterey e em Rocky Ridge na floresta Los Padres. Colinas áridas e poeirentas cobertas por chaparrais ficam a uma curta distância a pé de exuberantes matas ciliares. Fort Hunter-Liggett abriga cerca de um quarto de todos os alces de Tule encontrados na Califórnia e fornece dormitórios para águias americanas e condores ameaçados de extinção. É também o lar de algumas das áreas mais saudáveis ​​de vales vivos e carvalhos azuis. [189]

Limite sul das sequoias Editar

As altas montanhas costeiras retêm a umidade das nuvens: nevoeiro no verão, chuva e neve no inverno, criando um ambiente favorável para a sequóia costeira (Sequoia sempervirens) árvores encontradas na região de Big Sur. Eles são encontrados perto do oceano, no fundo dos desfiladeiros ou em desfiladeiros interiores ao longo de riachos e em outras áreas que atendem aos requisitos de temperatura e umidade mais frias. Devido às condições mais secas, as árvores na região de Big Sur crescem apenas cerca de 200 pés (61 m) de altura, menores do que os espécimes encontrados ao norte. [190]

As sequoias de Big Sur são remanescentes de bosques muito maiores. Muitas árvores antigas foram cortadas pela Ventana Power Company, que operava uma serraria perto do atual Parque Estadual Pfeiffer Big Sur do final de 1800 a 1906, quando suas operações foram interrompidas pelo terremoto de 1906 em San Francisco. Quando John e Florence Pfeiffer abriram o Pffeifer's Ranch Resort em 1910, eles construíram cabines de hóspedes com madeira cortada usando a serraria. A fábrica foi ressuscitada quando a Rodovia 1 foi construída na década de 1920. Forneceu madeira para construção de moradias para trabalhadores. [191] [192]

Embora muitas árvores tenham sido cortadas, vários locais inacessíveis nunca foram registrados. Um grande bosque de árvores é encontrado ao longo da bifurcação norte do rio Little Sur. William Randolph Hearst estava interessado em preservar a floresta de sequoias não cortadas e, em 18 de novembro de 1921, comprou cerca de 1.445 acres (585 ha) da Eberhard and Kron Tanning Company de Santa Cruz por cerca de US $ 50.000. Mais tarde, ele doou o terreno para o Conselho dos Escoteiros da América da área da Baía de Monterey, que concluiu a construção do Camp Pico Blanco em 1954. [193]

Em 2008, o cientista J. Michael Fay publicou um mapa das sequoias antigas com base em seu transecto de toda a cadeia de sequoias. [194] O bosque de sequoias de ocorrência natural mais ao sul é encontrado na região de Big Sur na Área Botânica de Redwood do Sul, uma reserva de 17 acres (6,9 ha) localizada na bacia hidrográfica de Little Redwood Gulch adjacente ao Silver Peak Wilderness. É apenas ao norte da trilha de Salmon Creek. [190] [195] A árvore mais ao sul está a cerca de 15 pés (4,6 m) da Rodovia 1 nas coordenadas aproximadas de 35 ° 49'42 N 121 ° 23'14 W.

Espécies raras Editar

O raro abeto de Santa Lucia (Abies bracteata) é encontrado apenas nas montanhas de Santa Lucia. Uma espécie "estrangeira" comum é o pinheiro Monterey (Pinus radiata), que era incomum em Big Sur até o final do século XIX, embora seu principal habitat nativo seja apenas alguns quilômetros contra o vento na península de Monterey, quando muitos proprietários começaram a plantar a árvore de crescimento rápido como um quebra-vento. Existem também muitas árvores de folhas largas, como o tanoak (Lithocarpus densiflorus), carvalho ao vivo da costa (Quercus agrifolia), e louro da Califórnia (Umbellularia californica) Na sombra da chuva, as florestas desaparecem e a vegetação se torna um bosque aberto de carvalhos, depois faz a transição para o matagal chaparral da Califórnia, mais conhecido e tolerante ao fogo.

Vida Selvagem Editar

A bacia hidrográfica do rio Big Sur fornece habitat para leões da montanha, veados, raposas, coiotes e javalis não nativos. Os javalis, de raça russa, foram introduzidos na década de 1920 por George Gordon Moore, dono do Rancho San Carlos. [196] Como a maior parte do curso superior da bacia hidrográfica do rio Big Sur está dentro da Floresta Nacional Los Padres e do deserto de Ventana, grande parte do rio está em perfeitas condições.

Antigo campo de ursos pardos

A região foi historicamente povoada por ursos pardos. Durante o período espanhol da história da Califórnia, os espanhóis raramente entravam na área, exceto para capturar índios da missão em fuga ou para caçar ursos pardos que comiam seu gado. Os colonos mexicanos capturaram ursos para as lutas de ursos e touros de Monterey e também venderam suas peles por 6 a 10 pesos para navios mercantes que visitavam Monterey. O Bear Trap Canyon perto de Bixby Creek era um de seus locais favoritos para capturar ursos pardos. [197] [198] Existem vestígios de uma armadilha para ursos pardos dentro do Parque Regional Palo Corona, a leste de Point Lobos, em um bosque de sequoias ao lado de um riacho. [199]

Os colonizadores europeus pagaram recompensas pelos ursos que atacavam regularmente o gado até o início do século 20. [17]: 4 Absolom (Rocky) Beasley caçou ursos pardos em toda a cordilheira de Santa Lucia e afirmou ter matado 139 ursos em sua vida. [200] A família Pfeiffer enchia uma bola de isca de entranhas de suíno com estricnina e a pendurava em uma árvore. Eles escreveram que o último urso pardo foi visto no Condado de Monterey em 1941, no Rancho Cooper, perto da foz do rio Little Sur. [201]: 21 Outras fontes relatam que o último urso pardo da Califórnia foi visto em 1924. [199] [202]

Desde cerca de 1980, ursos negros americanos foram avistados na área, provavelmente expandindo sua área de atuação do sul da Califórnia e preenchendo o nicho ecológico deixado quando o urso pardo foi exterminado. [8]: 261

O Departamento de Pesca e Caça da Califórnia diz que o rio Little Sur é o "fluxo de desova mais importante para Steelhead" segmento populacional distinto na Costa Central, onde os peixes estão listados como ameaçados. [203] e que "é um dos melhores córregos de truta prateada do condado". [204]: 166 O rio Big Sur também é um habitat importante para a truta prateada. [205] [206]

Um relatório do serviço de pesca dos EUA estima que o número de trutas em toda a área da costa centro-sul - incluindo o rio Pajaro, o rio Salinas, o rio Carmel, o rio Big Sur e o rio Little Sur - diminuiu de cerca de 4.750 peixes em 1965 para cerca de 800 em 2005. [207]

Numerosas faunas são encontradas na região de Big Sur. Entre os anfíbios, a salamandra gigante da Califórnia (Dicamptodon ensatus) é encontrado aqui, que marca a extensão sul de sua distribuição. [208]

O condor da Califórnia (Gymnogyps californianus) é uma espécie criticamente ameaçada de extinção que estava perto da extinção quando os pássaros selvagens restantes foram capturados. Um programa de reprodução em cativeiro foi iniciado em 1987. A Ventana Wildlife Society adquiriu 80 acres perto de Anderson Canyon que usou para um programa de criação em cativeiro. Depois de algum sucesso, alguns pássaros foram soltos em 1991 e 1992 em Big Sur e novamente em 1996 no Arizona, perto do Grand Canyon. [210]

Em 1997, a Ventana Wildlife Society começou a lançar condores da Califórnia criados em cativeiro em Big Sur. Os pássaros levam seis anos para amadurecer antes de poderem produzir descendentes, e um ninho foi descoberto em uma sequoia em 2006. [211] [212] Esta foi a primeira vez em mais de 100 anos em que um casal de condores da Califórnia esteve visto aninhando no norte da Califórnia. [213] O esforço de repovoamento foi bem-sucedido em parte porque uma porção significativa da dieta das aves inclui carcaças de grandes criaturas marinhas que chegaram à costa, que provavelmente não estão contaminadas com chumbo, a principal causa da mortalidade das aves. [214]

Em julho de 2014 [atualização], a Ventana Wildlife Society administrava 34 condores de vôo livre. [215] Havia parte de uma população total de 437 condores espalhados pela Califórnia, Baja California e Arizona, dos quais 232 são aves selvagens e 205 estão em cativeiro. [216]

Áreas marinhas protegidas Editar

A região da costa de Big Sur é protegida pelo Santuário Marinho Nacional da Baía de Monterey. Dentro desse santuário estão outras áreas de conservação e parques. A topografia onshore que cai abruptamente no Pacífico continua offshore, onde uma plataforma continental estreita desce para a encosta continental em apenas algumas milhas. O oceano atinge uma profundidade de mais de 12.000 pés (3.700 m) a apenas 50 milhas (80 km) da costa. Dois profundos cânions submarinos cortam a plataforma perto da costa de Big Sur: o Sur Submarine Canyon, atingindo uma profundidade de 3.000 pés (910 m) a apenas 8 mi (13 km) ao sul de Point Sur, e Partington Submarine Canyon, que atinge um ponto semelhante profundidade de 6,8 mi (10,9 km) da costa do Canyon Grimes. [8]

Como os parques subaquáticos, essas áreas marinhas protegidas ajudam a conservar a vida selvagem do oceano e os ecossistemas marinhos.

Big Sur é pouco povoada. Existem cerca de 1.800 a 2.000 residentes durante todo o ano, apenas algumas centenas de residentes a mais do que os encontrados lá em 1900. [27] O terreno montanhoso, as restrições impostas pelo Plano de Uso Costeiro de Big Sur, [217] a disponibilidade limitada de propriedades que podem ser desenvolvidas e as despesas necessárias para construir em terras disponíveis mantiveram Big Sur relativamente subdesenvolvida. De acordo com a Câmara de Comércio de Big Sur, cerca de metade das empresas obtêm sua receita da indústria hoteleira e, por sua vez, produzem cerca de 90% da economia local. [218]

Edição de dados do censo

Os Estados Unidos não definem um local designado pelo censo denominado Big Sur, mas definem um setor censitário (115) que inclui quase toda a costa de Big Sur, começando no norte em Malpaso Creek e terminando ao sul de Lucia. Não inclui New Camoldi Hermatige, Gorda e Ragged Point, onde vivem algumas dezenas de pessoas, e não inclui as propriedades privadas isoladas dentro da Floresta Nacional Los Padres. Inclui grande parte da costa interior até o extremo oeste, até o Centro Zen de Tassajara.

Em 2018, o Census Bureau estimou que havia 1.728 residentes (1.125 brancos, 525 latinos ou hispânicos), 892 unidades habitacionais, 639 famílias, 253 unidades habitacionais vagas ou alugadas, valor médio de $ 877.100 unidades habitacionais ocupadas pelo proprietário. Renda per capita 34.845. Renda média $ 63.843, renda média $ 81.766. [219]

A composição racial desta área era 87,6% branca, 1,1% afro-americana, 1,3% nativa americana, 2,4% asiática, 0,0% das ilhas do Pacífico, 5,5% de outras raças e 3,0% de duas ou mais raças. Hispânicos ou latinos de qualquer raça eram 9,6% da população. Na ZCTA 93920, a idade da população estava amplamente distribuída, com 20,2% com menos de 20 anos, 4,5% de 20 a 24, 26,9% de 25 a 44, 37,0% de 45 a 64 e 11,2% com 65 anos de idade ou mais. A mediana da idade foi de 43,2 anos. A renda média em 2000 para uma família em 93920 ZCTA era de $ 41.304, e a renda média para uma família era de $ 65.083. [220]

No nível do condado, Big Sur é representada no Conselho de Supervisores do Condado de Monterey por Mary Adams. [221] Na Assembleia do Estado da Califórnia, Big Sur está no 17º Distrito do Senado, representado pelo democrata John Laird, e no 30º Distrito da Assembleia, representado pelo democrata Robert Rivas. [222] Na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Big Sur está no 20º distrito congressional da Califórnia, representado pelo democrata Jimmy Panetta. [223]

Edição de assentamentos

Os assentamentos existentes na região de Big Sur, entre Carmel Highlands e San Carpoforo Creek, incluem Big Sur Village, Gorda, Lucia, Palo Colorado Canyon Posts e Slates Hot Springs. Outras áreas residenciais incluem Otter Cove, Garrapata Ridge e Rocky Point, Garrapata e Palo Colorado Canyon, Bixby Canyon, Pfeiffer Ridge e Sycamore Canyon, Coastlands, Partington Ridge, Burns Creek, Buck Creek para Lime Creek, Plaskett Ridge e Redwood Gulch. [224]

No filme Editar

A crescente popularidade e reputação de beleza da área atraiu a atenção de personalidades e produtores do cinema e da televisão. Orson Welles e sua esposa na época, Rita Hayworth, compraram uma cabana em Big Sur por impulso durante uma viagem ao longo da costa em 1944. O casal nunca passou uma única noite lá, e a propriedade agora é o local de um restaurante popular, Nepenthe. [225]

Uma série de filmes conhecidos são ambientados em Big Sur, incluindo The Sandpiper (1965), estrelado por Elizabeth Taylor, Richard Burton, Eva Marie Saint e Charles Bronson. O filme de 1974 Noiva de Zandy, estrelado por Gene Hackman e Liv Ullmann, também foi baseado na região. [226] Em 2013, o romance de Jack Kerouac Big Sur foi adaptado para um filme de mesmo nome, estrelado por Kate Bosworth e dirigido pelo marido da atriz, Michael Polish. Em 2017 [atualização], 19 filmes foram filmados na região de Big Sur, começando com Suspeita em 1941. [227]

Nos livros Editar

Em 1995, o proeminente ambientalista David Brower publicou Not Man Apart: Fotografias da Costa de Big Sur, apresentando a poesia de Jeffers e a fotografia da costa de Big Sur. No livro publicado postumamente de 2002 Pedras do Sur, Morley Baer, ​​fotógrafo de paisagens de Carmel, combinou suas clássicas fotografias em preto e branco de Big Sur com alguns dos poemas de Jeffers. [228] [229]

Na música Editar

"California Saga: California" (1973), um single no álbum dos Beach Boys Holanda, retrata a região selvagem acidentada e a cultura de seus habitantes. [230]

Em computação Editar

O sistema operacional de desktop da Apple, macOS Big Sur, anunciado em 22 de junho de 2020, durante a WWDC, leva o nome desta região. [231]


O currículo de história de 39 horas semestrais (SH) oferece um amplo espectro de cursos cobrindo todos os períodos da história em todas as áreas do mundo. Além de vários cursos obrigatórios, o currículo oferece aos alunos de história a flexibilidade de criar um curso que atenda a seus objetivos de carreira e interesses pessoais exclusivos (com a aprovação do chefe do departamento).

Requisitos para uma especialização em história

Cursos básicos (27 SH)

  • HSTY 103 História dos EUA até 1865
  • HSTY 104 História dos EUA desde 1865
  • HSTY 160H História Mundial Antes de 1492
  • HSTY 161H História Mundial após 1492
  • Tópicos de HSTY 299G na história global
  • HSTY 204H História Afro-americana
  • 1 400 Nível de História Americana
  • 1 400 Nível de História Europeia
  • Pesquisa HSTY 501 em História

Cursos adicionais (12 SH) devem ser selecionados a partir das ofertas de História.

NOTA: Línguas estrangeiras são altamente recomendadas para aqueles que estão considerando fazer uma pós-graduação em história.

Requisitos para Menor em História (18 SH)

O Menor em História oferece aos alunos a oportunidade de estudar em profundidade a História dos Estados Unidos e do Mundo. O menor de seis cursos fornece conteúdo focado para corresponder ao interesse do aluno e ao desenvolvimento prático da pesquisa, escrita e habilidades de pensamento crítico necessárias para o ofício do historiador.

Escolha 9 cursos SH entre os seguintes:

  • HSTY 103H História dos EUA até 1865
  • HSTY 104H História dos EUA desde 1865
  • HSTY 160H História Mundial para 1492
  • HSTY 161H História Mundial desde 1492
  • HSTY 203 História da Carolina do Norte
  • HSTY 204H História Afro-americana
  • Tópicos de HSTY 299G na história global *

* HSTY 299G pode ser usado para crédito adicional, desde que o tópico seja diferente.

Curso Adicional (9 SH)

Complete três cursos HSTY no nível 300 ou acima. Em circunstâncias especiais, os alunos podem receber permissão para usar HSTY 429 ou HSTY 501 entre essas seleções.

Para descrições dos cursos, visite o catálogo acadêmico.

Licenciatura de ensino do ensino médio

Se você estiver interessado em ensinar as séries 9-12, visite nossa página de certificado de licenciamento de ensino do ensino médio.

O programa de formação de professores é credenciado pelo Conselho Nacional de Credenciamento de Formação de Professores (NCATE) e aprovado pelo Departamento de Instrução Pública da Carolina do Norte (NCDPI).

Divisão de Educação

Visite a página da divisão de educação para obter mais informações sobre:

  • Pedido de admissão ao programa de educação
  • Ensino do aluno
  • Programa de licenciamento complementar AIG (acadêmica e intelectualmente talentoso) de Pfeiffer
  • Programas de bolsa de estudos específicos para educação
  • Acreditação nacional CAEP da Pfeiffer University (até 2021)

Mensalidade e taxas

Clique aqui para ver as mensalidades e taxas atuais. Entre em contato com um consultor de admissões sobre ajuda financeira e oportunidades de bolsa de estudos.

Carreiras

Os graduados com um diploma em história podem continuar seus estudos na faculdade de pós-graduação ou direito ou podem escolher seguir carreiras em ensino, governo, serviço estrangeiro, jornalismo, trabalho de arquivo ou negócios. Um sólido diploma em artes liberais é uma ótima base para qualquer trabalho que requeira excelente pensamento crítico e habilidades de comunicação.

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Terceira esposa de Hemingway, Martha Gellhorn

Sua terceira esposa, Gellhorn, nasceu no Missouri em 1908. Ela era uma romancista e correspondente de guerra. Ela conheceu Hemingway em Key West no restaurante Sloppy Joe's em 1936. “Loira, espirituosa, aristocrática e inteligente como um chicote, Gellhorn conectou-se facilmente com o famoso autor, discutindo política, guerra e suas viagens ao exterior. Ela fez amizade com Pfeiffer, com o último permitindo que ela passasse duas semanas tomando sol no jardim dos Hemingways ”, afirmam os relatórios.

Diz-se que Hemingway hipnotizado seguiu Gellhorn até Nova York, onde ele a chamava "constantemente" para seu hotel, alegando que estava "terrivelmente solitário". A dupla acabou fazendo a cobertura da Guerra Civil Espanhola juntos, onde se apaixonaram. Isso o levou ao divórcio de Fife e 16 dias depois ele se casou com Gellhorn. No entanto, o casamento deles durou apenas alguns anos devido à longa ausência dela, quando ela viajou pelo mundo para cobertura de notícias.

Em breve, Gellhorn se veria interpretando sua ex-esposa como a Hemingway, enquanto a jornalista Mary Welsh se tornaria sua nova amante. Gellhorn morreu na Inglaterra aos 89 anos em 1998.


Departamento de Justiça Anuncia o Maior Acordo de Fraude em Saúde de Sua História

WASHINGTON - A gigante farmacêutica americana Pfizer Inc. e sua subsidiária Pharmacia & amp Upjohn Company Inc. (doravante denominadas "Pfizer") concordaram em pagar US $ 2,3 bilhões, o maior acordo de fraude em saúde na história do Departamento de Justiça, para resolver crimes e responsabilidade civil decorrente da promoção ilegal de certos produtos farmacêuticos, o Departamento de Justiça anunciou hoje.

A Pharmacia & amp Upjohn Company concordou em se declarar culpada de uma violação da Lei de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos por falsificar a marca Bextra com a intenção de fraudar ou enganar. Bextra é um medicamento antiinflamatório que a Pfizer retirou do mercado em 2005. De acordo com as disposições da Lei de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos, uma empresa deve especificar os usos pretendidos de um produto em seu novo pedido de medicamento ao FDA. Uma vez aprovado, o medicamento não pode ser comercializado ou promovido para os chamados usos "off-label" - ou seja, qualquer uso não especificado em um aplicativo e aprovado pelo FDA. A Pfizer promoveu a venda do Bextra para vários usos e dosagens que o FDA especificamente recusou aprovar devido a questões de segurança. A empresa vai pagar uma multa criminal de US $ 1,195 bilhão, a maior multa criminal já imposta nos Estados Unidos para qualquer assunto. Pharmacia & amp Upjohn também perderá US $ 105 milhões, para uma resolução criminal total de US $ 1,3 bilhão.

Além disso, a Pfizer concordou em pagar US $ 1 bilhão para resolver as alegações sob a Lei de Alegações Falsas civis de que a empresa promoveu ilegalmente quatro drogas - Bextra Geodon, uma droga anti-psicótica Zyvox, um antibiótico e Lyrica, uma droga anti-epiléptica - e causou falsas alegações a serem submetidas a programas governamentais de saúde para usos que não eram indicações clinicamente aceitas e, portanto, não cobertos por esses programas. O acordo civil também resolve as alegações de que a Pfizer pagou propinas aos prestadores de cuidados de saúde para induzi-los a prescrever estes, bem como outros medicamentos. A parte federal do acordo civil é de $ 668.514.830 e a parte do Medicaid estadual do acordo civil é de $ 331.485.170. Este é o maior acordo de fraude civil da história contra uma empresa farmacêutica.

Como parte do acordo, a Pfizer também concordou em firmar um amplo acordo de integridade corporativa com o Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Esse acordo prevê procedimentos e revisões a serem implementados para evitar e detectar prontamente condutas semelhantes àquelas que deram origem a este assunto.

Ações judiciais de denúncias movidas sob o qui tam as disposições da Lei de Reivindicações Falsas que estão pendentes no Distrito de Massachusetts, no Distrito Leste da Pensilvânia e no Distrito Leste de Kentucky desencadearam esta investigação. Como parte da resolução de hoje, seis denunciantes receberão pagamentos totalizando mais de US $ 102 milhões da parte federal da recuperação civil.

Os escritórios do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts, o Distrito Leste da Pensilvânia e o Distrito Leste de Kentucky, e a Divisão Civil do Departamento de Justiça trataram desses casos. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts liderou a investigação criminal de Bextra. A investigação foi conduzida pelo Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS), o FBI, o Serviço de Investigação Criminal de Defesa (DCIS), o Escritório de Investigações Criminais para a Food and Drug Administration (FDA), o Escritório de Investigações Criminais da Administração de Veteranos (VA), Escritório do Inspetor Geral para o Escritório de Gestão de Pessoal (OPM), Escritório do Inspetor Geral do Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS), Associação Nacional de Controle de Fraude Medicaid Unidades e escritórios de diversos procuradores-gerais estaduais.

"O acordo histórico de hoje é um exemplo dos esforços intensivos e contínuos do Departamento de Justiça para proteger o público americano e recuperar fundos para o tesouro federal e o público daqueles que buscam obter lucro por meio de fraude. Ele mostra uma das muitas maneiras de que o governo federal, em parceria com seus aliados estaduais e locais, pode ajudar o povo americano em um momento em que os orçamentos estão apertados e os custos com saúde estão aumentando ", disse o procurador-geral associado Tom Perrelli. "Este acordo é uma prova do tipo de esforço amplo e coordenado entre as agências federais e com nossos parceiros estaduais e locais que está no cerne da abordagem do Departamento de Justiça para a aplicação da lei."

"Este acordo histórico retornará quase US $ 1 bilhão para o Medicare, Medicaid e outros programas de seguro do governo, garantindo seu futuro para os americanos que dependem desses programas", disse Kathleen Sebelius, secretária do Departamento de Saúde e Serviços Humanos "Departamento de Saúde e os Serviços Humanos continuarão a buscar oportunidades de trabalhar com seus parceiros governamentais para processar fraudes onde quer que possamos encontrá-las. Mas também buscaremos novas maneiras de prevenir a fraude antes que ela aconteça. A assistência médica é muito importante para deixar um único dólar ir para desperdício."

"A conduta ilegal e a fraude por parte das empresas farmacêuticas colocam em risco a saúde pública, corrompem as decisões médicas dos prestadores de cuidados de saúde e custam ao governo bilhões de dólares", disse Tony West, procurador-geral adjunto da Divisão Civil. "Este acordo civil e acordo de confissão da Pfizer representam mais um exemplo de quais penalidades serão enfrentadas quando uma empresa farmacêutica colocar os lucros à frente do bem-estar do paciente."

"O tamanho e a seriedade desta resolução, incluindo a enorme multa criminal de US $ 1,3 bilhão, refletem a seriedade e o escopo dos crimes da Pfizer", disse Mike Loucks, procurador interino dos EUA para o Distrito de Massachusetts. "A Pfizer violou a lei por um longo período de tempo. Além disso, ao mesmo tempo que a Pfizer estava em nosso escritório negociando e resolvendo as alegações de conduta criminosa por sua então subsidiária recém-adquirida, Warner-Lambert, a própria Pfizer estava em suas outras operações violando essas mesmas leis. A enorme multa de hoje demonstra que tal desrespeito flagrante e continuado da lei não será tolerado. "

"Embora esses tipos de investigações sejam frequentemente longas e complicadas e exijam muitos recursos para obter resultados positivos, o FBI não será dissuadido de continuar a garantir que as empresas farmacêuticas conduzam seus negócios de maneira legal", disse Kevin Perkins, Diretor Assistente do FBI, Criminal Divisão de Investigação.

"Esta resolução protege o FDA em sua missão vital de garantir que os medicamentos sejam seguros e eficazes. Quando os fabricantes prejudicam as regras do FDA, eles interferem no julgamento do médico e podem colocar a saúde do paciente em risco", comentou Michael L. Levy, Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia. "O público confia que as empresas comercializem seus medicamentos para usos aprovados pela FDA e que os médicos estejam usando julgamento independente. Os dólares federais para a saúde devem ser gastos apenas em decisões de tratamento não contaminadas por informações incorretas de fabricantes preocupados com os resultados financeiros."

"Este acordo demonstra os esforços em andamento para perseguir violações do False Claims Act e recuperar os dólares do contribuinte para os programas Medicare e Medicaid", observou Jim Zerhusen, procurador dos EUA para o Distrito Leste de Kentucky.

"Este acordo histórico enfatiza o compromisso do governo com a responsabilidade corporativa e individual e com a transparência em toda a indústria farmacêutica", disse Daniel R. Levinson, Inspetor Geral do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. "O acordo de integridade corporativa exige que os executivos seniores da Pfizer e membros do conselho concluam as certificações anuais de conformidade e abre a Pfizer para mais escrutínio público, exigindo que ela faça divulgações detalhadas em seu site. Esperamos que este acordo aumente a integridade na comercialização de produtos farmacêuticos."

"A promoção off-label de medicamentos pela Pfizer impactou significativamente a integridade do TRICARE, o sistema de saúde do Departamento de Defesa", disse Sharon Woods, Diretor do Serviço de Investigação Criminal de Defesa. “Essa atividade ilegal aumenta os custos dos pacientes, ameaça sua segurança e afeta negativamente a prestação de serviços de saúde a mais de nove milhões de militares, aposentados e suas famílias que dependem desse sistema. As acusações e acordos de hoje demonstram o compromisso contínuo do Criminoso de Defesa O Serviço de Investigação e seus parceiros responsáveis ​​pela aplicação da lei devem investigar e processar aqueles que abusam dos programas de saúde do governo às custas dos contribuintes e pacientes. "

"Os funcionários federais merecem provedores e fornecedores de cuidados de saúde, incluindo fabricantes de medicamentos, que atendam aos mais altos padrões de comportamento ético e profissional", disse Patrick E. McFarland, Inspetor Geral do Escritório de Gestão de Pessoal dos EUA. "O acordo de hoje lembra à indústria farmacêutica que ela deve observar esses padrões e reflete o compromisso das organizações policiais federais de buscar condutas impróprias e ilegais que colocam os consumidores de cuidados de saúde em risco."

"A fraude no sistema de saúde tem um impacto financeiro significativo nos Correios. Este caso sozinho impactou mais de 10.000 funcionários dos correios na indenização dos trabalhadores que foram tratados com esses medicamentos", disse Joseph Finn, Agente Especial Responsável pelo Escritório de Inspetor dos Correios Em geral. "No ano passado, os Correios pagaram mais de US $ 1 bilhão em benefícios de compensação de trabalhadores para funcionários dos correios feridos no trabalho."


Jack Pfeiffer - História

* Por anos, Pfefer morou no Picadilly Hotel em Nova York na 227 West 45th Street.

Em 28 de novembro de 1932, Pfefer escreveu uma carta para James Roe do Departamento de Bond em
Ellis Island, explicando que sua & quot pequena namorada & quot, Gloria Ivanova estava indo para a Itália para estudar
música. Ivanova era uma "famosa cantora de ópera russa" que conhecia há 12 anos.
No final do ano, em uma carta separada, Pfefer agradeceu a Roe por sua ajuda.

O maestro de Boston, Paul Bowser, escreveu a Pfefer em 15 de maio de 1933, pedindo emprestado $ 5.000,
que ele pagaria ao longo de um ano com 6% de juros. Ele estava usando o dinheiro para
pague & quottudo no local & quot e o local - neste momento - ainda não é conhecido.
Isso é particularmente interessante porque Bowser e Curley, dois dos mentores
por trás da & quotTrust, & quot, que controlava a luta livre profissional e era formada pela maioria
homens poderosos da indústria no final daquele ano (novembro de 1933), eram amigos de um certo
grau com Pfefer. Eles fizeram negócios com ele, contaram com ele para talento e dinheiro, como
demonstrado nesta situação, mas não o incluiu no & quotTrust & quot quando foi formado.
Isso tornou Pfefer vingativo contra Bowser e Curley. Isso faz você se perguntar como o
os negócios teriam sido diferentes se eles apenas o incluíssem no negócio. O Dan
Os artigos de quebra de kayfabe de Parker em 1934 podem nunca ter visto a luz do dia, por exemplo.

O Dallas Morning News, ao promover um próximo show no Sportatorium, escreveu
sobre Pfefer em 12 de setembro de 1943. O jornal afirmou que o anjo sueco se gabava
& quotum dos promotores mais famosos do mundo como gerente & quot em Pfefer. Pfefer era & quotthe
pequeno empresário colorido que acompanha sua importação de 245 libras em turnê. & quot O
O artigo relatou que Pfefer & quoté conhecido como o importador original de talentos estrangeiros. & quot Ele
era originalmente um músico, tendo vindo pela primeira vez para os Estados Unidos com uma companhia de ópera.
Depois de ver sua primeira luta de luta livre, ele decidiu que era o & quot business para ele & quot.
Entre os lutadores que ele trouxe para os EUA estavam Garkawinko, Sandor Szabo, Podebeg,
& quot e muitos outros. & quot. Pfefer, aliás - e não surpreendentemente, afirmou que o anjo era dele
& quot a maior importação, & quot de acordo com o artigo.

Sam Muchnick escreveu uma carta para Eddie Quinn em 27 de janeiro de 1953, dizendo que ele
recebeu um telefonema de Pfefer & quot na noite passada de Boston, e me disse que tinha recebido
ameaçadoras chamadas telefônicas. Ele suspeita de você e de Paul Bowser. Ele me disse se aqueles
ligações, ou ameaças, não são interrompidas, de que ele iria ao Federal Bureau of
Investigue e diga a eles que essas ameaças são influenciadas pela Aliança. & Quot

Em maio de 1955, Pfefer ligou para Stanley Disney, investigador do Departamento de Justiça, e
Disney fez as seguintes anotações em seu memorando de escritório a seu superior, James M. McGrath:
Pfefer & quot parecia um tanto ansioso para se esquivar & quot. Ele estava & quotfull de ofertas para ajudar cheio de touro
sobre si mesmo e não ter medo e também cheio de evasivas. & quot

Pfefer disse que o NWA não lhe deu nenhum problema e que ele esteve envolvido com
lutando por muito tempo para eles tentarem algo contra ele. Ele usou & quotqualquer pessoa que apareceu
à procura de um emprego. & quot

Um mês depois, Disney reforçou sua impressão de Pfefer quando entrevistou R.G.
McElyea, o promotor em Fort Worth, Texas, no Northside Coliseum. Disney, em seu
resumo da entrevista para seu chefe, escreveu que ele entrevistou & quotI.G. McElyea. & Quot

McElyea falou sobre a guerra de wrestling entre Ed McLemore e Morris Sigel, e disse
que Pfefer tinha ido a Dallas para ajudar McLemore com talento. De acordo com o relatório,
& quotMcElyea disse que Pfeffer era um dos homens mais barulhentos, vulgares e questionáveis
ele já tinha conhecido. Ele disse que McLemore e Pfeffer entraram em seu escritório, e Pfeffer
imediatamente disse que ele, McElyea, teria que se livrar de certos lutadores que ele então tinha
trabalhando para ele e que Pfeffer cuidaria de fornecer o talento. Ele disse que
Pfeffer, na verdade, disse a ele, McElyea, para ficar fora do camarim que ele, Pfeffer,
cuidaria dos assuntos lá enquanto McElyea se encarregaria da venda de ingressos. McElyea disse que este
deixou-o tão furioso que decidiu desistir imediatamente. & quot

Em agosto-setembro de 1963, Pfefer estava hospedado no Chateau Hotel em 3838 Broadway em
Chicago e trabalhando com Fred Kohler. Houve alguma conversa sobre o grupo deles obter um
Programa de luta livre em estúdio de TV na tentativa de reconstruir a cidade.

1475 Broadway, Nova York (1932) (escritório de Jack Curley)
Times Building, 42nd & amp Broadway, Nova York (1938, 1941)
1476 Broadway (Sala 416) (1942)
Edifício Longacre (1941)
Hotel Multnomah, Portland (junho de 1946)
New Kenmark Hotel, Denver (setembro de 1946)
Secord Hotel, Toledo (1950)
Hotel New Orleans (1961)
Picadelly Hotel, 227 West 45th Street, Nova York (1962)
3838 Broadway em Sheridan Road, Chicago (maio de 1963)
Hotel Kansas Citian, Kansas City (junho de 1963)
Hotel Bostonian, Boston (novembro de 1964)


Hadley Richardson, primeira esposa de Hemingway e aposs

Ernest Hemingway com sua primeira esposa, & # xA0Hadley Richardson

Foto: Coleção Ernest Hemingway

Nascida em 1891 no Missouri, Hadley Richardson era uma talentosa musicista que passou a maior parte de seus 20 anos cuidando de sua mãe doente. Seu pai, que havia trabalhado na indústria farmacêutica, cometeu suicídio em 1903 & # x2014, o mesmo destino que acabaria com Hemingway.

Quando Richardson e Hemingway se conheceram em uma festa em Chicago em 1920, os dois tiveram uma química instantânea, apesar de Richardson ser oito anos mais velho. Embora sua aparência não fosse notável, ela o compensava com sensualidade. Somado a isso, ela lembrou a Hemingway a enfermeira por quem ele se apaixonou enquanto se recuperava dos ferimentos de batalha durante a Primeira Guerra Mundial.

Em menos de um ano, o casal se casou e partiu para Paris, encontrando um quem e quem de escritores famosos como James Joyce, Ezra Pound & # xA0 e Gertrude Stein.

Vivendo do modesto fundo fiduciário de Richardson & apos, o casal morou em Paris por cerca de dois anos antes de se mudar para Toronto, onde Hemingway trabalhou para o Toronto Star. Por volta dessa época, Richardson deu à luz seu filho, Jack, a quem apelidaram de & quotBumby. & Quot.

Entediado com o jornalismo, Hemingway ansiava por voltar a Paris para se concentrar em seus escritos, e assim a família de três pessoas encontrou o caminho de volta à Cidade das Luzes. Um ano depois de seu retorno, eles conheceram uma jovem e experiente jornalista, Pauline & quotFife & quot Pfeiffer, que se tornaria a segunda esposa de Hemingway.

Richardson e Pfeiffer tornaram-se amigos íntimos que o primeiro fez com que a jovem acompanhasse a ela e a Hemingway nas férias.

& # x201Seria uma ótima piada em tout-le-monde se você e Fife e eu passassem o verão em Juan-les-Pins, & # x201D Richardson escreveu para Hemingway na primavera de 1926, sabendo então que ele e Fife estavam tendo um caso.

Mas Richardson não conseguia jogar na terceira roda por muito tempo. As brigas entre o casal começaram a crescer e, naquele outono, ela pediu o divórcio, que foi finalizado em janeiro de 1927. O casamento do casal durou seis anos. Naquela primavera, Hemingway e Pfeiffer estavam casados.

Hemingway mais tarde romantizou seu casamento com Richardson em seu romance, Uma festa móvel.


Lançamento da Baía dos Porcos

Entre 1979 e 1984, o historiador da equipe da Agência Central de Inteligência (CIA) Jack Pfeiffer preparou cinco volumes da História Oficial da Operação da Baía dos Porcos da Agência. A pedra angular desta coleção é um documento de dois volumes e mais de 400 páginas que consiste no (Volume I) do Relatório do Inspetor Geral da CIA (IG) sobre a tentativa malfadada da CIA de abril de 1961 de implementar a política nacional derrubando o regime de Fidel Castro em Cuba por meio de uma operação paramilitar secreta, também conhecida como Baía dos Porcos, e (Volume II), um comentário sobre o relatório do IG escrito pela Diretoria de Planos (DP), agora conhecida como Diretoria de Operações (DO). Esses dois volumes são uma rara compilação lado a lado da autoavaliação do governo de alto nível sobre seu próprio desempenho em um evento histórico e controverso. O restante da coleção é composto de vários documentos, incluindo inteligência concluída, briefings do Conselho de Segurança Nacional (NSC) e documentos em espanhol. A coleção agora é de 769 documentos, embora mais possam ser adicionados no futuro, pois os documentos adicionais estão sujeitos ao processo de revisão em andamento.

A história da CIA da operação da Baía dos Porcos em 1961, originalmente classificada como ultrassecreta, com base em dezenas de entrevistas com agentes e funcionários importantes e centenas de documentos da CIA.Os quatro volumes incluem informações nunca antes divulgadas e compreendem (I) Operações Aéreas, março de 1960-1961 (II) Participação na Conduta da Política Externa (III) Evolução das Políticas Anti-Castro da CIA, 1959-janeiro de 1961 e (IV) O Investigação do Comitê de Taylor da Baía dos Porcos.

O quinto volume foi um rascunho, Investigação interna da CIA sobre a Baía dos Porcos, que o historiador chefe da CIA rejeitou como inadequado na época, instruindo Pfeiffer a fazer revisões substanciais. Pfeiffer não concluiu essas revisões antes de se aposentar em 1984.

Ao contrário de suas outras quatro histórias, o quinto rascunho do volume não foi publicável em sua forma atual, no julgamento dos historiadores-chefes da CIA, bem como de outros revisores, por causa de sérias deficiências acadêmicas, seu tom político e sua falha em adicionar significativamente a um compreensão da controvérsia sobre a operação da Baía dos Porcos - grande parte da qual já foi discutida em histórias e memórias de código aberto. Os historiadores-chefes da CIA avaliaram que lidar com essas deficiências teria exigido muito mais esforço do que o valor potencial do volume do rascunho justificaria. Consequentemente, permanece um rascunho inacabado e não publicado.


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